وبلاگ تخصصی مکانیک خودرو

مکانیک خودرو

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 10:1  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

وبلاگ تخصصی مکانیک خودرو تقدیم می کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390ساعت 22:10  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

پیامک و لطیفه های مکانیکی

برف پاک کن:

به يكي ميگن: كاربرد برف پاكن چيه؟

 مي گه: نگه داشتن برگه جريمه...

 

 راهنما:

به یکی میگن: چرا همش داری دور میدون با ماشینت می چرخی؟

می گه: راهنمام گیر کرده!!

  

چراغ راهنما:

یارو به شاگردش میگه: قربون دستت، برو عقب ماشین ببین چراغ راهنما

ماشین کار میکنه یا نه؟

شاگرد میره عقب ماشین، میگه: کار میکنه، کار نمیکنه، کار میکنه، کار نمیکنه...!

  

چراغ راهنمایی :

یه روز یه بنده خدایی همه چراغ قرمزا رو پشت سر هم رد می کنه

و به هشدار پلیسم هیچ توجهی نمیکنه.بالاخره پلیس تعقیبش می کنه

 و یه جایی نگهش میداره.ازش می پرسه چرا پشت چراغ قرمزا  

وای نمیسادی و همه شونو رد می کردی؟

میگه من از یه نفر آدرس پرسیدم گفت چراغ اولو رد می کنی چراغ دومو

رد می کنی رسیدی چراغ سوم می پیچی دست راست!

 

 امتحان رانندگی:

سرهنگ:اگه یه نفر وسط خیابون بود 
بوق میزنی یا چراغ میدی؟ 
یارو:برف پاکن میزنم 
سرهنگ:چرا ؟!

 یارو:چون بهش بگم یا برو این ور یا برو اون ور

 

 امتحان رانندگی:

از یارو میپرسن این علامت ! یعنی چی؟ 
میگه جیش کردن ممنوع حتی یک قطره!

 

 راننده تازه کار:

یه نفر زنگ میزنه ۱۱۰ میگه آقا پدال گاز و پدال ترمز و پدال کلاچ

 و فرمون و دنده رو دزدیدن!

پلیس میگه آقا شما تازه راننده شدید؟ میگه آره.

میگه برو صندلی جلو بشین!!!

  

اگه مي توني اين تابلو رو بخوني يعني فاصلت خيلي کمه فاصله رو رعايت کن

 

 پیچ جاده:

یکی با ماشین میره تو دره، بهش میگن: چی شد بابا؟ چرا افتادی تو دره؟

میگه: والله ما داشتیم تو جاده با ماشین میرفتیم، هی جاده پیچید،

من پیچیدم، ‌دوباره جاده پیچید، باز من پیچیدم،‌ یهو جاده پیچید، من نپیچیدم!

  

زنجیر چرخ:

یه نفر ماشينش تو برف گير ميکنه زنجير نداشته ،  سينه ميزنه

 

قفل فرمون :

به یه نفر میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!

  

متلک ماشین سواری به وانت نیسان:

سهمیه ی بنزینت رو بخورم جیگر

 

 بنزین یا گازوئیل؟ :

یه نفر مي ره پمپ بنزين و بعد از اينکه باکش رو پر مي کنه،

مي ره پيش حسابدار و ميگه آقا چقدر؟ يارو مي گه 300.

یارو تعجب مي کنه و آروم مي پرسه چي شده؟ شاه برگشته؟

 بنزين فروش يواشکي جواب ميده نه، شما گازوئيل زدي

 

چهار شباهت زن با موتور گازی : 

یکدنده ؛ پر سر وصدا ؛  بی ظرفیت ، پر مصرف

  

سوال بی موقع:

سلام, خوبی؟ 
ببخشيد بی موقع مزاحم شدم 
يه سوال فنی داشتم ، به نظر شما 
کمک فنر ماشين بيگلی بيگلی چی بود 
که گوريل انگوری روش می نشست؟

 

  

ببینم، داداش شما چیکاره است؟

راننده است، «روی» ماشین بابام کار می‌کنه،

داداش شما چطور؟

داداش من مکانیکه، «زیر» ماشین مردم کار می‌کنه!

 

تعارف:

یه نفر ميشينه تو تاكسي، راننده بهش ميگه: داداش دستت لاي در گير نكنه.

او هم مياد آخر مرام بگذاره، ميگه: داداش سرت لاي در گير نكنه.

  

رنگ نوک مدادی:

به یه نفر می گویند: ماشینت چه رنگیه ؟

میگه:نوک مدادی.می گویند:دروغ نگو ماشینت قرمزه!
میگه : مگه نوک مداد قرمز نداریم!!!

  

عقل و عشق:

الکسیس کارل: عقل چراغ یک خودرو است که راه را نشان می دهد

و عشق موتوری است که ان را به حرکت در می آورد.

هر یک بی دیگری هیچ است و بویژه ، موتور بی چراغ، عشق کور،

خطرناک ، فاجعه و مرگ

  

عاقبت درس خواندن :

به يارو ميگن:براي چي درس ميخوني؟ 
ميگه:درس ميخونم دكتر بشم،مطب بزنم 
پول در بيارم يه نيسان بخرم باهاش كار كنم!!!

  

خرید پژو 206 :

يارو چاق بوده میخواسته ماشین پژو 206 
بخره. میره پشت فرمان بشینه ماشین رو 
امتحان کنه، میبینه جا نمیشه، میاد پایین به 
یارو فروشنده میگه: این ماشین که یک کمی 
تنگه، یک شماره بزرگتر، پژو 207 ندارین؟

 

ترمز:

يه روز يه جاهل تو جاده چالوس رانندگي مي كرد و رفيقش هم

كنارش خوابيده بودكه يه هو ترمز ماشين بريد وسرعت ماشين زياد شد.

و يه اسكانيا هم از جلو پيدا شد . جاهل كه كارو تموم شده مي ديد

رفيقشو از خواب بيدار كرد وگفت اصغر اصغر بلندشو تصادفرو ببين   : 

 

برای مهندسين بن بست وجود ندارد زیرا بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.

 

تفاوت بين افراد:

از يك مهندس و يك رياضي دان خواستند با كمترين مصالح حول يك چراگاه

 توري بكشند. 
مهندس توري اي به شكل دايره ساخت

رياضي دان دور خودش توري كشيد و گفت: من بيرون چراگاه هستم  



تفاوت:

تفاوت بين مهندس مكانيك و مهندس عمران چيست؟

 

مكانيك بمب مي سازد، مهندس عمران هدفش را مهندس
 

 

سه مهندس برق و شيمي و كامپيوتر سوار بر يك خودرو مي رفتند

كه ناگهان خودرو خراب شد و ايستاد

مهندس برق گفت: احتمالا اشكال از سيستم برق خودرو است 
مهندس شيمي گفت: احتمالا اشكال از سوخت خودرو است 

 مهندس كامپيوتر گفت: پنجره ها  را ببنديم خارج شويم شايد درست شود!


يك مهندس راه انداز مهندسي است كه مشكلي كه مهندس طراح نمي دانست،

به روشي كه او نمي داند، حل مي كند

 


+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 10:18  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

گيربكس خودروها از نظر تعويض سرعت

گيربكس خودروها از نظر تعويض سرعت داراي دو مكانيزم هستند.

1-  مكانيزم پيوسته    2-مكانيزم مرحله اي(سكوئنشال)

مكانيزم پيوسته حالتي است كه كمتر رايج بوده و درآن مقدار دنده مطرح نيست و در واقع چرخ دنده هايي كه وظيفه انتقال نيرو را بر عهده دارند به صورت مخروط هاي متداخل بر روي همديگر قرارمي گيرند وهرگز در يك لحظه  نمي توان گفت كه گيربكس در چه دنده اي است . اين گيربكس  ها در اتومبيل كاربرد محدودي دارند و در اتومبيل هاي برقي و برخي قايق هاي موتوري مسابقه اي استفاده مي شوند.

نوع دوم گيربكس ها، آن دسته اي هستند كه سرعتشان   به صورت مرحله اي وسكانس به سكانس عوض مي شود به همين دليل به آنها "سكوئنشال" مي گويند. خود گيربكس هاي سكوئنشال هم از نظر ديدگاه نحوه تعويض دنده به مدل به مدل هاي تمام سكوئنشال  مثل موتورهاي سيكلت و سكوئنشال  با تغيير مكان مثل تمام گيربكس هاي معمولي تقسيم مي شوند.

گير بكس هاي معمولي براي كساني كه بخواهند سريع دنده عوض كنند ايجاد مشكل مي كند و نياز است كه حركت زيادي به اهرم دنده بدهند به همين دليل مكانيزم تمام سكوئنشال  راه حلي بود كه اولين بار در مسابقات اتومبيل راني مورد استقبال قرارگرفت. در ضمن به دليل جاي كم كابين راننده F1فشردن يك يا دو دكمه ، كاري راحت تر از جابجا كردن يك اهرم بود.

در اين دنده ها براي تعويض سرعت، كافي است دكمه(+)را فشار دهيد تا دنده يك سرعت(يك دنده)بالابرود و با فشردن (-) دنده يك سرعت پايين مي آيد (يعني سنگين مي شود).



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 10:11  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

عیب یابی سنسور های خودرو

سنسور دور موتور:
1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ECU برای پاشش سوخت
2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین.
3- ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین.
4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص.

سنسور فشار هوای ورودی:
در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند.

سنسور دمای هوای ورودی به موتور:
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.

سنسور دمای اب:
1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور.
2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد.

حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟
برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟

1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه.
2- ساسات اتوماتیک.

سنسور سرعت خودرو:
با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد.

سنسور دریچه گاز:
1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص.
2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد.

سنسور فشار گاز کولر:
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.

سنسور اینرسی:
این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد..
اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود.
در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود.
در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد.
اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود.

سنسور ضربه:
در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.

سنسور اکسیژن:
تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد.

انژکتور ها:
این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود.
که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد.

گرمکن هوزینگ دریچه گاز:
نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان.
برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید.

پمپ بنزین:
با خراب شدن این قطعه 
1-خودرو روشن نمیشود.
2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد.

کویل دوبل:
این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد.
با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم:

1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه.
2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید.

خرابی استپ:
1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز
2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.
3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو.
4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 9:55  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

آشنایی با ترمز ABS و نحوه کارکرد آن

تغییر کیفیت سطوح و لغزنده شدن آنها مانند سطوح خیس ، یخ زده و... باعث اصطکاک کمتر بین تایر و سطح مسیر حرکت شده و در نتیجه با وجود فشار ثابت و پیوسته در سیستم ترمز بدون ABS بر این سطوح ، منجرب بلوکه شدن سریع تر چرخ ها نسبت به سطوح با اصطکاک بیشتر و انحراف با شدت بیشتر و خط ترمز طولانی تر می شود .
برای جلوگیری از بلوکه شدن چرخ ها و ایجاد ترمز گیری، پایداری و کنترل بهتر ( ABS  (  Anti lock breake system  یا همان سیستم ضد بلوکه ترمز طراحی و امروزه به صورت یک استاندارد ایمنی بر روی خودرو ها نصب می شود . ABS با کنترل در فشار هیدرولیک ترمز و قطع و وصل کردن آن باعث ارتباط و یا قطع شدن ارتباط بین لنت ترمز و دیسک به صورت پیا پی  به هدف جلو گیری از بلوکه شدن چرخ می شود ، کاربرد ABS در سطوح لغزنده و سرعت های زیاد به طور چشم گیری بیشتر می شود .رانندگانی که تجربه ترمز گیری در فعال شدن ABS را ندارند با شنیدن صدای قطع و وصل شدن ارتباط لنت و دیسک ترمز و ورود این صدا به داخل کابین و لرزش پدال در زیر پایشان احساس شکستگی و خرد شدن قطعات ترمز به آنها دست داده و فشار روی پدال ترمز را کم می کنند .در نظر داشته باشید روش ترمز گیری صحیح با ABS فشردن پدال کلاج تا انتها و به طور هم زمان فشردن پدال ترمز به صورت مداوم می باشد ، همچنین در زمان ترمز گیری فرمان دادن به جهت هدایت خودرو به مناسب ترین مسیر . سلامت سیستم ABS با وجود لامپ زرد رنگ با نوشته ANTI LOCK و یا ABS در صفحه نمایش گر مشخص می شود و روشن ماندن دائمی آن از نشانه های نقص در این سیستم می باشد . امروزه سیستم های کمکی و تقویت کننده مکانیکی و الکترونیکی برای ارتقاء و هر چه بهتر کردن عملکرد ترمز به کمک رانندگان آمده و با اندک فشار بر روی پدال فعال و بهترین نتیجه را در اختیار راننده می گذارد .در خودرو های با گیربکس اتومات نیز در صورت فعال شدن ترمز کمکی و احساس اضطرار به تناسب سرعت و شرایط ترمز گیری گیربکس نیز از دنده های خود کم کرده و با ایجاد مقاوت در چرخش چرخ ها به عملیات ترمز گیری کمک می کند ( سیستم ایمنی سفارشی در گیربکس های اتومات ) .ABS با وجود سنسورهای مختلف میزان چرخش چرخ ها و سرعت خودرو و همین طور شتاب در محورهای طولی و عرضی را محاسبه و به واحد پردازش  ECU ( electronic control unit )  به طور دائمی فرستاده و در هنگام ترمز گیری در صورت تغییر داده ها از سمت سنسور ها به ABS ،  ECU فعا ل  شده و بر حسب این داده ها و مقاومت چرخ ها میزان فشار ترمز گیری را بر اساس وضعیت چرخ ها ، تنظیم و با قطع و وصل کردن پر سرعت عملیات ترمز گیری در لنت ها و ارتباطشان با دیسک یا کاسه مانع از بلوکه شدن چرخ ها و بر هم خوردن ترمز گیری و فرمان پذیری می شود . قطعات موجود در ABS عبارتند از: سنسورهای سرعت چرخ سنسورهای سرعت چرخ های جلو و عقب با آهن ربای دائمی ، کوئل و هسته در مقابل دنده هایی که اطراف روتور قرار گرفته اند هنگام گردش روتور ولتاژ AC را با فرکانس متناسب با سرعت گردش روتور تولید می کنند .از ولتاژ AC در ECU   برای دریافت داده های مورد نیاز مربوط به سرعت چرخ ها بهره گیری می شود . سنسور شتاب بهره گیری از سنسور شتاب ، ECU را قادر می سازد تا مقدار شتاب منفی خودرو را محاسبه کند و به این ترتیب از شرایط سطح جاده بهتر مطلع شود و به جهت پیش گیری از بلوکه شدن چرخها دقت ترمز گیری افزایش می یابد ، همچنین به سنسور شتاب حسگر G نیز گفته می شود.فعال کننده ABS با سیگنال های دریافتی از ECU  میزان فشار روغن هیدرولیک در هر یک از چرخ ها را به صورتی کنترل کرده که به هر کدام از ترمز ها فشار روغن به صورت مناسبی وارد شود . قطعات مکانیسم ترمز ABS 1 واحد کنترل الکترونیکی : ECU 2 واحد کنترل هیدرولیکی : HCU 3 پمپ 4 سیلندر اصلی 5  سلونوئیدها 6 اکومولاتورها 7 حسگر های سرعت 8 سایر ادوات ورودی واحد 9 کنترل الکترونیکی.
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 9:44  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

نسل جدید جعبه دندهcvt

مقدمه

گشتاور توليدي توسط موتور پس از انتقال توسط کلاچ به جعبه دنده مي رسد. وظيفه جعبه دنده انتقال دور موتور با نسبتهاي گوناگون و رساندن آن به خطوط انتقال و ميل گاردان در خودروهاي ديفرانسيل عقب يا مستقيماً به ديفرانسيل در خودروهاي ديفرانسيل جلو است.

سيستم جعبه دنده اي انتقال قدرت را مي توان به دو گروه جعبه دنده اي دستي و جعبه دنده اي اتوماتيک تقسيم بندي کرد. سيستم انتقال قدرت دستي در حالت انتقال مستقيم بازدهي در حدود 98% ولي در دنده هاي با نسبت انتقال پايين تر بازده به حدود 90% مي رسد. چون بيشترين زمان استفاده از اتومبيل، جعبه دنده در حالت انتقال مستقيم قدرت است، بنابراين با توجه به اين مورد و هزينه اوليه به نسبت کمتر اين سيستم جعبه دنده اي، هنوز استفاده از آنها در اکثر اتومبيلها مورد توجه است. از سيستم انتقال اتوماتيک بيشتر در اتومبيلهاي گرانقيمت تر و کلاسهاي بالاتر استفاده مي شود چرا که با توجه به عملکرد ساده تر آن براي راننده، هزينه ساخت آن نيز بيشتر است. علاوه بر دو نوع فوق، امروزه استفاده از نسل جديدي از سيستم انتقال قدرت بنام سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT) نيز مورد توجه طراحان خودروها قرار گرفته است.

سيستم انتقال قدرت دستي

در دسته بندي کلي از لحاظ نحوه کارکرد، جعبه دنده هاي دستي به سه گروه کلي تقسيم مي شوند:

-  Sliding mesh type Gearbox

-  Constant mesh type Gearbox

-  Synchromesh type Gearbox

 

Sliding Mesh Type Gearbox

اين جعبه دنده ها از قديميترين و ساده ترين انواع جعبه دنده ها هستند که درگيري دنده ها در آنها توسط جابجا کردن دنده ها ايجاد مي شود. اين جعبه دنده ها در واقع شامل دو رديف شفت مي باشند :  شفتي که از طرف کلاچ مي آيد و خود شامل دو قسمت است؛ يکي که کاملاً ثابت مي باشد و در واقع محور ورودي است بنام محور اصلي ( primary shaft و شفت ديگري که در امتداد آن اما بصورت جداگانه و متحرک قرار دارد و بنام splined mainshaft خوانده مي شود و عمل تعويض دنده نيز با جابجايي اين شفت صورت مي گيرد.

   شفتي پاييني که بنام محور ثانويه ( lay shaft )  خوانده مي شود و بسته به نوع جعبه دنده، تعدادي دنده بر روي آن قرار مي گيرد. اين شفت توسط درگيري بين دو دنده به طور دائم در ارتباط با محور اصلي است. (شکل2-1)

هنگامي که گشتاور از طريق درگيري يک جفت دنده از محور اصلي به محور ثانويه منتقل مي شود، با توجه به نسبت تعداد دنده ها يک کاهش دور در آن ايجاد مي شود. حاصلضرب اين کاهش دور در کاهش دور ناشي از درگيري دو چرخ دنده نهايي، نسبت کاهش دور اصلي ناشي از يک دنده خاص را به ما مي دهد.

   

شکل2-1 sliding mesh type Gearbox


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 9:34  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

چرا موتور خودرو جوش می آورد؟

 همه رانندگان خودرو با اصطلاح «جوش آوردن خودرو» آشنا هستند. در این نوشته، می کوشم اطلاعات لازم پیرامون دلایل جوش آوردن خودرو، راهکارهای پیشگیرانه و اقدامات ایمنی لازم در موقع اضطرار را در اختیارتان قرار دهم. 
به طور کلی، گرفتن بار زیاد از موتور خودرو به هر طریق (مثلا به خاطر ترافیک سنگین، حرکت در سربالایی، روشن کردن کولر خودرو، اضافه بار خودرو و امثال آن) موجب افزایش دمای موتور و جوش آمدن خودرو می شود. رایج ترین علل و راه حل های جوش آوردن خودرو عبارتند از: 
▪ پایین بودن سطح آب رادیاتور: سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته ای یک بار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، باید با توجه به مندرجات کتابچه راهنمای خودرو عمل شود و در صورت نیاز به اضافه کردن آب، حداقل نیم ساعت صبر کرد تا آب رادیاتور خنک شود. 
▪ کثیف بودن مدار رادیاتور: وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب در مدار رادیاتور می شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب خواهد شد. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود. ضدیخ خاصیت ضدزنگ نیز دارد که ریختن آن در رادیاتور در تمام طول سال کاری مفید و مقرون به صرفه خواهد بود. البته بهتر است هر ۲ سال یکبار مدار داخلی رادیاتور شست وشو شود. 
▪ کثیف بودن شبکه رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن: بر اثر عبور هوا در سرعت بالا به مرور زمان شبکه های رادیاتور از برگ، حشرات مرده و کاغذ پوشانده شده و باعث اختلال در گردش هوا در شبکه ها می شود و در نتیجه می تواند افزایش دما را به همراه داشته باشد. بنابراین توصیه می شود شبکه ها حداقل سالی یک بار با مایع حلال روغن و آب کاملا شست وشو داده و تمیز شوند و باید از تراشیدن با اجسام تیز یا برس سیمی خودداری کرد. 
▪ پارگی تسمه دینام یا تنظیم نبودن آن: کارکرد صحیح سیستم خنک کننده بستگی به تسمه پروانه یا واترپمپ دارد که وظیفه اصلی آن، گردش آب در موتور است. اگر تسمه شل بوده و روغنی یا صدمه دیده باشد، آب با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می کند. 
▪ خرابی پمپ آب: اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می کند، فورا پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشتی زیر پمپ آب، به احتمال قوی کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود. 
▪ معیوب بودن ترموستات: وظیفه ترموستات در موتور خودرو این است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور موقتی مسدود می کند. هر ترموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن حک شده و در بازار در ۲ نوع ۷۴ و ۸۲ درجه موجود است. اگر این نقطه به وظیفه خود به خوبی عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموستات را تعویض کرد. 
▪ نشتی رادیاتور: برخی اوقات، افزایش رسوب در رادیاتور باعث خوردگی آن می شود و آب نشت می کند، در نتیجه، سطح مایع خنک کننده کاهش می یابد و با افزایش دمای آب مواجه می شویم. در این حالت، می توان با اضافه کردن نوعی ماده درزگیر به آب رادیاتور به طور موقت از نشتی آن جلوگیری کرد. زردچوبه نیز نوعی ماده درزگیر است که به میزان ۷۵ گرم می توان از آن استفاده کرد. 
▪ سایر موارد: از دلایل دیگری که در جوش آوردن خودرو نقش دارند، می توان به نامیزانی دلکو، نامیزانی باد لاستیک، بار زیاد، استفاده طولانی از دنده های سنگین، سربالایی زیاد، نامیزانی سوپاپ ها، خرابی در رادیاتور، سفت بودن یا کار نکردن سوپاپ ها، سفت بودن چرخ ها، وزش باد مخالف، گیر کردن ترمز یکی از سیلندرهای چرخ، کثیفی بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتی خوب، تنظیم نبودن سیستم جرقه و عمل نکردن فن اشاره کرد. 


● توصیه های ایمنی 
در صورت جوش آوردن آب رادیاتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کردن در رادیاتور نکنید؛ چون به دلیل وجود بخار تحت فشار با دمای بسیار بالا امکان دارد که در اثر پاشیده شدن آب داغ، آسیب جدی به دست و صورت وارد شود و سوختگی شدیدی به وقوع بپیوندد. 
پس از جوش آوردن خودرو باید سریعا آن را متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن بگذارید چند لحظه ای در حالت درجا کار کند. در این راستا اولین اقدام پس از متوقف کردن خودرو، ریختن آب روی بدنه رادیاتور، برای کاهش دمای آن است. البته باید توجه کرد که آب باید روی بدنه رادیاتور ریخته شود، نه روی موتور؛ زیرا ریختن آب روی موتور ممکن است موجب ترک خوردگی بدنه آن شود. پس از خنک کردن بدنه رادیاتور، لازم است حدود ۲۰۰ متر خودرو را حرکت داد تا برخورد جریان هوا با رادیاتور خیس موجب کاهش سریع تر دمای آن شود. 
پس از آن باید در رادیاتور را با دستمال نیم دور چرخاند تا در صورت وجود بخار داخل آن، به تدریج تخلیه شود. پس از آن می توان در رادیاتور را کامل باز کرده و در صورت نیاز آب رادیاتور را اضافه کرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 7:35  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

گیربکس اتومات

دانلود-گیربکس اتومات 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی 1390ساعت 21:40  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

پمپ هیدرولیکی

دانلود  پمپ هیدرولیکی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی 1390ساعت 21:38  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 21:41  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

راه های بررسی خودرو و رسیدگی به خودروو تامیرآن

به گزارش خبرخودرو، نکات بسیاری در مورد تعمیر و نگهداری خودرو وجود دارد که به شما کمک می کنند یا کمی تجربه و چند ابزار ساده بتوانند خودروی خود را سالم نگهدارید و در هزینه و وقتتان صرفه جویی کنید . مطالب زیر نکته های مهم نگهداری خودرو هستند . که عمل به آنها باعث می شود کمتر به تعمیرگاه مراجعه کنید و از هزینه های مضاعف تغییرات اساسی نیز در امان بمانید .

روغن موتور

سرویس دوره ای بازدید و تعویض روغن موتور از مهمترین اولویت های نگهداری خودرو است . توصیه می شود مقدار روغن به طور مداوم بازدید شود و در صورتی که سطح روغن پایین تر از علامت min باشد ، حتماً مقداری روغن به آن اضافه کنید تا سطحش بین دو علامت روی گیج قرار گیرد . البته توجه داشته باشید که زیاد بودن روغن نیز به موتور آسیب می رساند . برای چک کردن روغن باید خودرو را روی زمین صاف پارک و صبر کنید تا سرد شود . سپس شاخص روغن را بیرون بکشید ، با دستمال آن را پاک کنید و دوباره در محفظه روغن قرار دهید و پس از چند ثانیه دوباره آن را بیرون بکشید . اگر روغن بین دو خط بالا و پایین بود ، مقدار روغن خودرو شما مناسب است . کم شدن روغن موتور یک امر عادی است و بر اساس استاندار تولید کنندگان خودرو معمولاً تا 0.5 لیتر در هر 10 هزار کیلومتر طبیعی است ( البته در خودروهای مختلف متغیر است ) .

اگر مصرف روغن غیر عادی باشد ، باید در اولین فرصت به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید .

حتی وقتی از خودرو استفاده نمی کنید ، روغن موتور آن فاسد و خراب می شود . پس باید به فاصله زمانی بین دو تعویض روغن که معمولاً شرکت سازنده خودرو آن را تعیین می کند ، توجه کرد . همچنین شرایط کاری و نوع موتور در این زمان مؤثر است . هنگام تعویض روغن ، حتماً به سطح کیفی API و گریدویسکوزیته روغن مطابق با فصول سال توجه و از روغن های ذکر شده در دفترچه راهنمای خودرو استفاده کنید . اگر این کار را انجام ندهید ، علاوه بر فرسایش سریع و آسیب رسیدن به موتور خودرو ، ممکن است خودرو از شرایط گارانتی نیز خارج شود . در ضمن توصیه می شود همیشه از یک نوع روغن موتور استفاده کنید ، چون تعویض پی در پی نوع روغن ، به دلیل تفاوت در فرمولاسیون آن ها ممکن است باعث واکنش شیمیایی و آسیب رسیدن به موتور خودرو شود .

فیلتر روغن

فیلتر روغن با توجه به توصیه سازنده با هر بار تعویض روغن یا یکبار در میان ، باید تعویض شود . این کار ضمن کاهش مصرف سوخت ، باعث افزایش شتاب و عمر موتور خودروی شما می شود .

فیلتر هوا

از اثرات فیلتراسیون بد هوا می توان به نارسایی در سیستم سوخت رسانی ، تخریب رینگ های پیستون ، کاهش شتاب ، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی اشاره کرد . بنابراین تعویض به موقع فیلتر هوا برای افزایش کارایی و بازده موتور ضروری است .

فیلتر سوخت

خراب شدن فیلتر سوخت ، اختلال در سوخت رسانی و حتی در مواردی قطع کامل مدار سوخت را به همراه دارد . زمان تعویض این فلیتر در جدول های سرویس و نگهداری خودرو مشخص شده است .

تسمه ها

وقتی در موتور را باز می کنید ، چند تسمه می بینید . این تسمه ها را پس از هر 25 هزار کیلومتر بازدید و ترجیحاً هر 50 هزار کیلومتر عوض کنید . ( البته این مقدار در خودروهای مختلف متفاوت است ) .

تسمه تایم

به زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها و زدن جرقه در مجموع انجام عمل احتراق ، تایم موتور گفته می شود. برای انتقال نیروی میل لنگ به میل سوپاپ از یک تسمه استفاده شده که به تسمه تایم معروف است .

این تسمه در کارکرد موتور نقش بسیار مهمی دارد . به گونه ای که در صورت خرابی آن موتور آسیب جدی می بیند . خرابی سر سیلندر پیستون ها ، کج شدن سوپاپ ها و بسیای دیگر از مشکلات از مواردی هستند که در صورت از تایم خارج شدن موتور به وجود می آیند .

مهمترین عامل به هم خوردن تایم موتور ، پارگی تسمه تایم است وقتی این تسمه پاره می شود ، نسبت بین میل لنگ و میل سوپاپ کاملاً از بین رفته و نیروی میل لنگ به میل سوپاپ منتقل نشده ، در نتیجه موتور روشن نمی شود . همچنین به راحتی در اولین لحظه پارگی تسمه سوپاپ ها کج شده و پیستون و سر سیلندر آسیب می بینند . پارگی تسمه تایم نیز مشکلات و دلایل مربوط به خود را دارد .

یکی دیگر از عیوبی که بسیار شایع است جدا شدن دندانه های تسمه است . وقتی جنس تسمه چندان مرغوب نباشد در اثر گذشت زمان و با کارکرد دندانه های آن به راحتی کنده شده و نسبت میل لنگ و میل سوپاپ به هم می خورد . جابجا شدن این نسبت حتی به اندازه یک دندانه نیز باعث به هم خوردن تایم موتور می شود .

اما برای برطرف کردن عیوب اول و دوم باید چند نکته را رعایت کرد . برای جلوگیری از پارگی تسمه توصیه می شود آن را حتماً در زمان اعلام شده تعویض کنید . هزینه تهیه و تعویض یک تسمه بسیار کمتر از تعمیر موتور است .

اصلی ترین عاملی که باعث پاره شدن تسمه تایم می شود استفاده از دوره های بالای موتور ، مخصوصاً دورهای بیشتر از 4000 دور در دقیقه است که باعث استهلاک سریع قطعات می شود بسیاری عادت دارند در مواقعی که هیچ نیاز به شتاب گیری سریع و زیاد نیست به موتور فشار بیاورند ، حرکت در بیشتر دنده ها را تا دور موتورهای بالا ادامه می دهند به گونه ای که عقربه دور موتور به محدوده قرمز ( Red line ) می رسد و در این شرایط نه تنها تسمه تایم بلکه تمامی قطعات موتور تحت فشار شدید قرار می گیردند . پس سعی کنید حتی الامکان از دورهای بالا در موتور استفاده نکنید .

دلیل دیگر که باعث خرابی تسمه تایم می شود عدم استفاده از دنده مناسب در سربالایی ها و عبور از روی سرعت گیرها می باشد . در سربالایی ها وقتی از دنده مناسب استفاده نمی شود . فشار زیادی روی موتور به خصوص تسمه تایم وارد می کند . در سربالایی ها حتماً از دنده سنگین استفاده نمایید و از شتاب گیری های بیهوده در این موارد نیز خودداری کنید .

دلیل دیگر که باعث پارگی تسمه تایم می شود خرابی تسمه سفت کن است که در صورت گیرپاژ کردن آن باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد . زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد نیز یکی از عوامل پارگی تسمه می باشد . گاهی تمامی عوامل رعایت می شود فشار تسمه سفت کن ، رانندگی و استفاده از دنده مناسب و ... همگی در شرایط ایده ال می باشند ولی باز هم تسمه پاره می شود در این مواقع ، عیب از خود تسمه است .

تسمه های نامرغوب امروزه بسیار دیده می شوند . این تسمه ها استاندارد نبوده و توان تحمل بارهای زیاد را ندارد . به سرعت مستهلک شده و پاره می شوند . برای خرید تسمه مناسب توصیه می شود با یک تعمیرکار مجرب مشورت کنید . بعد از خرید تسمه آن را یک بازدید کلی چشمی بکنید تا از وجود هرگونه شکستگی در سطح تسمه مطمئن شوید .

از قرار دادن آن در جای نامناسب مثل داخل جعبه و یا زیر چیز دیگر خودداری کنید این کار باعث ترک خوردن تسمه می شود . دنده های سرتاسر تسمه را نگاه کنید . اگر سیم های شبیه نایلون مشاهده کردید از تسمه استفاده نکرده و آن را تعویض کنید و شاید تمامی این مواردی که گفته شد نصف یک عامل نیز تأثیر نداشته باشد .

رانندگانی بدون تنش مهمترین عامل است که اهمیت آن قابل قیاس با بقیه موارد نمی باشد . شاید اصلی ترین عامل در به هم خوردن تایم در تمامی خودروها ، رانندگی پر تنش است . تیک آف کردنهای مداوم ، رانندگی در دورهای موتور بسیار بالا و .. باعث ایجاد بک رانندگی پر تنش می شود . در نتیجه تمامی عیوبی که گفته شد ، در یک رانندگی پر تنش به راحتی نمایان می شود . حتی در صورت بستن بهترین تسمه تایم نیز با رانندگی این چنینی ، عمر تسمه تایم و تمامی قطعات کم خواهد شد .

زمان تعویض یک تسمه تایم 60000 کیلومتر می باشد . در این میزان حرکت حتی اگر خودرو کاملاً هم بی عیب باشد تسمه تایم را عوض کنید و در مجموع باید گفت نقش این تسمه و نحوه کار آن تأثیرات زیادی دارد . در گذشته به جای این تسمه از زنجیر استفاده می شد . ممکن است زنجیر اطمینان بیشتری داشته و پارگی آن تقریباً غیر ممکن باشد ولی تولید صدای زیاد ، استهلاک بسیار بیشتر و وزن بالا ، باعث شد که این تسمه جای زنجیر فلزی را بگیرد .

شمع ها

سرویس و نگهداری شمع ها که وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا را در موتور به عهده دارند ، بسیار مهم است .

نوک شمع ها باید سفید رنگ باشد و اثری از دوده ، چربی و رنگ زدگی در آن ها مشاهده نشود . جرقه نامنظم ، استارت نامناسب ، شتاب کم ، احتراق ناقص ، لرزش در دور آرام موتور و دود آبی رنگ اگزوز می تواند نشانه معیوب بودن شمع های خودرو باشد . شمع ها را باید با نظر و توصیه سازنده تعویض کرد .

گاز دادن بیش از حد یا کمتر از حد معمول ( مرده گاز ) ، هر دو عمر موتور را کم می کنند . برای خودروهای عادی ، دور موتور 2500 تا 4500 مناسب است .

مایع خنک کننده

ضد یخ در زمستان از یخ زدگی و در تابستان از داغ شدن بیش از حد موتور جلوگیری می کند . از آنجا که خواص این مایع با گذشت زمان تغییر می کند ، توصیه می شود سالی یکبار آن را تعویض کنید . آب مخزن را در شرایطی که موتور گرم است ، چک نکنید ، زیرا سطح آن بالا آمده و معیار شما دقیق نیست . هرگز وقتی موتور گرم است در رادیاتور را باز نکنید چون ممکن است آب داغ به صورت شما پاشیده شود . همچنین ممکن است هوا وارد رادیاتو شده و سیستم خنک کننده آن را دچار مشکل کند .

آیا می دانید با عادت رانندگی مناسب می توان عمر متوسط خودرو را تا مقدار زیادی افزایش داد و از هزینه تعویض قطعات مصرفی در امان بود ؟

کفشک و لنت ترمز

عملکرد نامطلوب ترمزها یا روشن شدن چراغ اخطار آمپر می تواند نشان دهنده زمان تعویض کفشک ترمز در ترمزهای کاسه ای و لنت در ترمز های دیسکی باشد اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از 5/1 میلیمتر بوده یا سطحش روغنی شده باشد ، آن را تعویض کنید بعد از تعویض لنت ها بهتر است مدار ترمز هواگیری شود چون در غیر این صورت ممکن است پدال ترمز سفت تر یا نرم تر از حد معول عمل کند که امری خطرناک می باشد .

به یاد داشته باشید اگر لنت ها استاندارد نباشند ، احتمال آسیب رسیدن به دیسک یا کاسه ترمز نیز وجود دارد . خرابی در دیسک که مواد سخت تری نسبت به لنت ساخته شده اند در ترمز های شدید می تواند باعث لرزش در پدال ترمز و غربیلک فرمان شود و جلوی کنترل مناسب خودرو را بگیرد ترمزها معمولاً گرد و خاک محیط را به سوی خود جذب می کنند ؛ بهترین راه برای تمیز کردن آنها آب سرد است . پس از شست و شوی خودرو یا هنگام رانندگی در جاده های خیس که دیسک یا لنت ترمز خیس می شود ، برای مدت مشخصی پا را به آرامی روی پدال فشار دهید تا سطح خارجی آن خشک گردد . همچنین در کارواش قبل از شست و شو حتماً صبر کنید تا ترمز خنک شود چون در غیر این صورت ممکن است دیسک ترمز شما آسیب بیند .

روغن ترمز

روغن ترمز به طور طبیعی رطوبت را جذب کرده و معمولاً بعد از دو سال حدود 3 درصد آب جذب می کند . در ترمزهای شدید این آب بخار می شود و قدرت ترمزگیری را کاهش می دهد بنابراین هر دو سال یک بار یا پس از طی کردن 60 هزار کیلومتر باید مخزن آن تخلیه و روغن جدید در آن ریخته شود .

همچنین نازک شدن لنت باعث پایین آمدن جزئی سطح روغن می شود که این مشکل با تعویض لنت برطرف خواهد شد . کم شدن مقدار روغن ترمز غیر عادی است و می تواند نشان دهنده نقص در مدار ترمز باشد در این صورت باید به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید .

باتری

تخلیه سنگین باتری در مواقعی که تجهیزات الکتریکی هنگام خاموش بودن خودرو مورد استفاده قرار می گیرند ، باعث فرسودگی تدریجی و خالی شدن شارژ باتری می شود . شارژ کم یا بیش از حد مجاز با دینام نیز به باتری آسیب می زند . همچنین گرما و سرمای زیاد ، صفحات مثبت و شبکه های باتری را خراب می کنند . این امر ضمن کاهش کارآیی باتری ، فرسودگی زودرس آن را نیز به همراه دارد . اکثر باتری های امروزی اتمی هستند و نیازی به کنترل مداوم سطح الکترولیت ندارند . زمان تعویض آنها را نیز می توان از عدم کارایی و تغییر رنگ نشانگر آن تشخیص داد . این باتری ها معمولاً تا دوسال بدون مشکل کار می کنند . هنگام تعویض آنها دقت کنید توان ( آمپراژ) باتری جدید مطابق میزان توصیه شده از سوی سازنده باشد .

اگر می خواهید کاری در زمینه برق خودرو انجام دهید ، ابتدا باتری را قطع کنید . برای این کار ابتدا قطب منفی را جدا نمایید . حال اگر می خواهید باتری را در بیاورید ، قطب مثبت را نیز جدا کنید . وقتی قطب ها را جدا کردید ، محل اتصال آن ها را تمیز کرده تا آلودگی مانع از اتصال جریان برق نشود . برای اتصال دوباره باتری ابتدا قطب مثبت و سپس قطب منفی شاهد جرقه ای باشید . این پدیده کاملاً عادی است و جای نگرانی ندارد .

چراغ ها

اگر دیدید یکی از راهنماهای خودرویتان از دیگری تندتر روشن و خاموش می شود ، بدانید یکی از لامپ ها از کار افتاده است . راه دسترسی به لامپ در خودروهای مختلف متفاوت است . هنگام تنظیم نور چراغ ها باید توجه داشت که اگر این کار به طور نادرست انجام شود ، خیره کنندگی بیش از حد ، اتلاف در میزان نوردهی و خستگی راننده را به همراه دارد . چراغ های خودرو را حداقل یک مرتبه در سال وارسی کنید و برای ایمنی بیشتر ، همیشه چند لامپ یدک در جعبه داشبورد داشته باشید .

هنگام تعویض لامپ به شیشه لامپ نو دست نزنید ، چرا که چربی دست شما روی آن می نشیند و زمانی که داغ شود باعث ترک خوردگی اش خواهد شد .

برف پاک کن

تیغه های لاستیکی برف پاک کن بر اثر یخ زدگی ، گرما و سرمای زیاد دچار خشکی یا پوسیدگی می شوند و باید تعویض گردند . معیوب بودن تیغه های برف پاک کن علاوه بر تمیز نکردن شیشه و کاهش دید ممکن است به شیشه ها نیز آسیب وارد نماید .

سیستم تعلیق

به طور کلی می توان گفت سیستم تعلیق خودرو رابطه مستقیمی با کارایی سیستم ترمز ، سایش تایرها ، فرمان پذیری و لذت رانندگی دارد . تشخیص کمک فنرهای معیوب برای بسیاری از مکانیک ها نیز مشکل است .

عدم امکان کنترل مناسب در پیچ ها ، تمایل به انحراف از مسیر ، لرزش ، صدای غیر عادی جلوبندی و لرزش غربیلک فرمان می تواند نشان دهنده خرابی کمک فنرها باشد و با وضعیت آشفته خیابان های موجود ، سیستم تعلیق و جلویندی نیازمند دوبار بازدید در سال می باشند . اگر سیستم تعلیق آسیب دیده و تعمیر نشود ، آسیب های جدی به شاسی خودروی شما وارد خواهد شد .

برای حفظ سلامتی سیستم تعلیق خودروی تان ، قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کنید ولی به هیچ وجه روی دست انداز ترمز نکنید تا به خودروی شما ضربه زیادی وارد نشود.

چرخ ها

میزان فشار باد داخل تایر تأثیر مستقیمی در میزان سایش آن دارد . برای مثال در اثر کاهش فشار و کم باد شدن تایر ، شاهد سایش بیش تر قسمت های بیرونی تایر که با زمین در تماسند ، در مقایسه با قسمت های داخلی خواهیم بود. افزایش مصرف سوخت و افزایش گرمای تولید شده در تایرها از دیگر عواقب کم بودن فشار تایرهاست . در صورت افزایش بیش از حد فشار نیز سطح مرکزی تایر در مقایسه با دیگر نقاط فرسودگی بیشتری پیدا خواهد کرد . به همین دلیل است که سازندگان تایر همواره فشار مناسب را تا حدی کمتر از فشار ماکزیمم درج شده روی دیوار تایر اعلام می کنند . در این فشار ، قدرت تایر در برابر نیروی وزن ، شرایط مختلف ترمزگیری و شتاب گیری بهینه می باشد .

علاوه بر تنظیم باد ، عمق آج لاستیک های خودرو را نیز باید همیشه بررسی و کنترل کرد . در داخل شکاف گل های لاستیک زائده هایی وجود دارد که نشان دهنده مقدار مجاز استفاده از آج لاستیک هستند . برای پیدا کردن آنها ، روی کناره های لاستیک علامت هایی معمولاً به شکل مثلث حک شده است . تعویض تایر ممکن است ابتدا کمی گران به نظر برسد ولی هزینه آن از یک تصادف بسیار کمتر می باشد .

برای اطمینان از مناسب بودن فشار تایرها ، توصیه می شود هر دو هفته یکبار ، زمانی که لاستیک ها سرد هستند ، فشار آنها تنظیم شود . تنظیم نکردن باد تایر بر مصرف سوخت ، فرمان پذیری و راحتی خودرو تأثیر منفی می گذارد و عمر آن را نیز کم می کند .

میزان فرسایش تایرها در دو محور خودرو ، بسته به نوع ، شرایط استفاده و محور محرک خودرو متفاوت است . همچنین میزان سایش سمت داخل و خارج تایرها یکسان نیست . بنابراین جابه جایی تایرها به صورت ضربدری ، علاوه بر ایجاد تعادل در میزان سایش کلی و افزایش عمر مفید آنها ، زمان تعویض هر چهار لاستیک را یکسان می کند .

تنظیم موتور

هدف از تنظیم موتور یا تون آپ افزایش بازدهی و عمر موتور و کاهش آلودگی هواست . ترکیبات موجود در گازهای خروجی موتور برای محیط زیست مضر است و با تنظیم صحیح و به موقع موتور می توان از مقدار آلودگی هوا کاست .

مشکلات موتور

· کم کردن روغن : موتور از سه طریق روغن کم می کند : خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها که در نتیجه آن روغن بر زمین می چکد ؛ این نشت خارجی روغن است .

کمپرس رد کردن اضافی یا جریان هوای کارتر ممکن است روغن را از سیستم تهویه کارتر عبور دهد و وارد محفظه های احتراق کند تا در آنجا بسوزد .

رانندگی با سرعت زیاد و فرسودگی رینگ های روغن سبب ورود روغن به محفظه های احتراق می شود .

· موتور دود می کند : دود کردن موتور نشانه روغن سوزی ؛ غنی بودن مخلوط هوا – سوخت یا نشت آب به محفظه احتراق است . با توجه به رنگ دود می توان به هر یک از این موارد پی برد .

اگر دود آبی رنگ باشد ، موتور روغن سوزی دارد ، اگر دود بیشتر سیاه است تا آبی ، همه سوخت در محفظه احتراق نمی سوزد و احتمالاً مخلوط هوا – سوخت بیش از اندازه غنی است . اگر وقتی موتور سرد است رنگ دود به سفیدی متمایل است ، می توان وضعیت موتور را عادی تلقی کرد اما اگر بعد از گرم شدن موتور باز هم دود سفید از اگزوز بیرون آمد ، نشانه نشت آب به داخل محفظه احتراق و تبخیر آن است . ممکن است سر سیلندر ترک خورده یا واشر سر سیلندر سوخته باشد .

· پایین بودن فشار روغن : پایین بودن فشار روغن غالباً نشانه فرسودگی پمپ روغن ( اویل پمپ ) یا یاتاقان هاست . در این وضعیت به اندازه ای روغن از یاتاقان ها می گذرد که پمپ روغن نمی تواند فشار لازم را تأمین کند ، در نتیجه به یاتاقان های انتهایی کم روغن می رسد و ممکن است آنها بسوزد .

علل دیگر پایین بودن فشار روغن عبارتند از : ضعیف بودن فنر شیر فشار شکن ، پارگی یا ترک خوردن لوله روغن و گرفتگی لوله یا فیلتر روغن ، رقیق شدن روغن ، کف کردن روغن ، ایجاد لجن در مدار ، کم بودن مقدار روغن یا رقیق شدن روغن بر اثر گرمای بیش از حد .

· بالا رفتن مصرف سوخت : تقریباً هر چیزی از چگونگی رانندگی فرد تا کم باد بودن چرخ ها می تواند سبب افزایش مصرف سوخت شود . با استفاده از سوخت سنج و بعضی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جلو داشبورد می توان مصرف سوخت را به دقت اندازه گیری کرد . آزمون نشت سیلندر و آزمون های خلاء سنجی به مشخص شدن علت بالا رفتن مصرف سوخت کمک می کنند . اگر مشکل در سیستم سوخت رسانی است ، به نکات زیر توجه کنید :

- دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود .

- سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است ، در نتیجه کاربراتور فلوت می کند و سخت بیش از اندازه به محفظه احتراق می رسد . ممکن است شیر سوزنی در حالت باز گیر کرده یا درست در جای خود نشسته باشد .

- سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود .

- ژیگورها فرسوده شده یا به اصطلاح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد .

- سوخت پاش ها نشت می کنند .

- فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد .

گذشته از سیستم سوخت رسانی ، عوامل دیگری نیز ممکن است سبب افزایش مصرف سوخت شوند که عبارتند از :

- خرابی رادیاتور موتور یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ، و همچنین حسگرها و عملکرد ها . این حسگرها عبارتند از : حسگر دمای آب ، حسگر دور موتور ، حسگر فشار مطلق منیفولد ، حسگر اکسیژن ، حسگر وضعیت دریچه گاز ، مدول کنترلی برنامه پذیر و کار اندازهایی از قبیل سولنوئیدها ، کلیدها و شیرهای الکترونیکی .

- فرسودگی موتور و کاهش تراکم ( کمپرس ) سبب افزایش مصرف سوخت می شود .

- افزایش مصرف سوخت ممکن است از کم باد بودن چرخ ها ، کشیدن ترمزها ، بکسواد کردن کلاچ خرابی جعبه دنده خودکار نامیزانی چرخ ها نیز ناشی شود .

صداهای موتور

منظور از صدای موتور ، هر نوع صدای ناخوشایندی از قبیل ، زوزه کشیدن ، تق تق کردن ، تاپ تاپ کردن و سوت کشیدن است .

صدای غالباً با لرزش و بد کار کردن همراه است ، منظور از لرزش ، تکان های با فرکانس بالاست که غالباً فقط در سرعت های خاص حس یا شنیده می شود ، لرزشی که در سرعت کمتر از 80 کیلومتر در ساعت رخ دهد ، لرزش سرعت پایین نام دارد . لرزشی که در بالاتر از این سرعت رخ دهد ، لرزش سرعت بالا می باشد .

یکی از منابع احتمالی لرزش ، درست مجزا نشدن سیستم تخلیه و اگزوز از بدنه خودرو است . یکی دیگر از صداهای مربوط به موتور زوزه کشیدن است . این صدا زوزه ای است که حین کم گاز دادن به ازای دور موتور خاص یا مقدار مشخصی بازشدگی دریچه گاز به وجود می آید . این صدا معمولاً در سرعت های بین 40 تا 80 کیلومتر در ساعت شنیده می شود .

علت ایجاد این صدا غالباً خرابی دسته موتورها ، ملحقات موتور یا اجزای سیستم تخلیه است . اگر مشخص شود کدام قطعات یا وسایل در ایجاد صدا نقش دارند و صدا در چه وضعیتی ایجاد می شود ، آسان تر می توان علت ایجاد صدا را یافت . بعضی از صداها در موتور زیاد مهم نیستند ولی بعضی صداها نشانه مشکلات جدی اند که باید فوری به آنها توجه کرد تا موتور به طور جدی صدمه نبیند . گاهی با گوش دادن به صدای موتور می توان فهمید که چه عیبی پیدا کرده است .

نوک میله مخصوص را همراه با گوشی آن روی قطعات مختلف بگذارید ، به این ترتیب صداهای غیر عادی را آسان تر می توان آشکار سازی کرد . نوک میله یا گوشی را جابه جا کنید تا بفهمید صدا در کجا بلندتر است ، با این وسیله به آسانی می توانید منبع ایجاد صدا یا علت آن را دریابید .

هشدار !

وقتی با میله گوشی به کشف منبع صدا مشغولید مراقب تسمه پروانه و پروانه باشید .

صدای سوپاپ و تایپیت : صدا تلق تلق منظمی است که در دوره های پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دوره های بالاتر به گوش نرسد . علت این صدا معمولاً خلاصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است .

برای بررسی ، فیلتری را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کاهش یافت ، علت « خلاصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خلاصی را تنظیم کنید . اگر با این کار صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی سطح تاپیپ یا ناصافی بادامک است . علل دیگر ایجاد این صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گاهی پس از روشن شدن موتور ، یا بعد از گرم شدن آن ، صای تاپیپ قطع می شود . برای جلوگیری از ایجاد این صدا تاپیپ های معیوب را عوض کنید .

· انفجار : هنگام بالا رفتن از سربالایی ، بعضی از صداهای انفجار را می توان عادی تلقی کرد اما اگر انفجار بیش از اندازه رخ دهد به موتور صدمه می زند .

· صدای شاتون : معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت . فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید. وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .

· صدای گژنپین : صدای گژنپین شبیه صدای سوپاپ و تاپیت است اما طنین خشک و دوگانه ای دارد . این صدا در دور آرام وقتی جرقه آوانس است ، واضح تر شنیده می شود . علل آن عبارتند از: فرسوگی یا لقی گژنپین ، ساییدگی بوش گژنپین یا کمبود روغن . در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به 48 کیلومتر در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود . در بعضی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی بررسی کرد . در این حالت باید وایرها را یکی یکی قطع کنید . وقتی شمع سیلندری که گژنپین آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش می یابد .

· صدا رینگ پیستون : صدای رینگ پیستون شبیه صدای سوپاپ و تاپیپ است اما صدای رینگ در هنگام شتاب گیری موتور بلندرتر می باشد . کم بودن کشیدگی رینگ ، شکستگی یا ساییدگی رینگ ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ایجاد این نوع صدا شود . یکی از آزمون های رایج ، باز کردن شمع ها و ریختن یک قاشق غذاخودری ( 15 سی سی ) روغن موتور در هر سیلندر است . سپس باید موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور کند و بعد از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . اگر صدا کاهش یافت ، احتمالاً رینگ ها خراب است . آزمون های نشت و تراکم سیلندر نیز می توانند به یافتن عیب کمک کند .

· زدن پیستون : در نتیجه زدن پیستون صدایی خفه ، بر طنین و زنگدار به گوش می سد . این صدا در نتیجه نوسان پیستون در سیلندر ایجاد می شود . اگر پیستون فقط وقتی که موتور سرد است بزند ، زیاد مهم نیست . زدن پیستون نشانه نیاز موتور به تعمیر است . علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی جدا سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی اضافی بین پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها .

· زدن یاتاقان : در نتیجه این عیب صدایی سنگین و خشک و گوشخراش به گوش می رسد این صدا وقتی محسوس تر است که موتور زیر بار زیاد یا در حال شتاب گیری ، به ویژه در حالت سرد باشد . وقتی این صدا منظم و بیشتر شبیه غرش است ، احتمالاً از ساییدگی یاتاقان های ثابت ناشی می شود . ساییدگی یاتاقان های متحرک صدای تق تق و مشخص تری ایجاد می کند . هر گاه بغل یاتاقانی میل لنگ ساییده شده باشد صدایی ایجاد می کند که نامنظم و تیزتر است . اگر بغل یاتاقانی خیلی خراب باشد ، هر بار که کلاچ بگیرید ( در خودروهایی که جعبه دنده دستی دارند) یا کلاچ را رها کنید ، صدا می کند .

· صداهای متفرقه : صداهای دیکر ، از شل نصب کردن ملحقات موتور مانند دینام ، استارت ف بوق ، منیفولد ، چرخ لنگر ، پولی سر میل لنگ و سینی کارتر ناشی می شوند . کلاچ ، جعبه دنده ، دیفرانسیل ، میل گاردان ، پلوس ها و میل محرک نیز ممکن است صداهای مختلف ایجاد کنند .

· موتور صدای " تک تک " می دهد ( موتور می زند ) : این صدا شبیه به صدای برخورد اشیاء فلزی به یکدیگر است و از بالای موتور شنیده می شود و با گاز دادن و زیاد شدن دور موتور ، صدا کم تر می شود و ناشی از یک یا چند عامل زیر می باشد : پیش اشتغال یا احتراق زودرس یعنی سوختن پیش از موعد مخلوط هوا و بنزین در سیلندر – آوانس زیاد که آ نرا زدن دلکو نیز می گویند – استفاده از سوخت خیلی ضعیف ( مصرف بنزین معمولی به جای سوپر ) – شمع نامناسب ( از نظر معیوب بودن و یا شمع سرد و شمع گرم ) – گرم کردن زیاده از حد موتور در اثر جرک گرفتگی و کثیف شدن رادیاتور .

· موتور می کوبد : این صدا از قسمت بالای موتور شنیده می شود ولی از صدای تک تک موتور گنگ تر است و معمولاً زمانی شنیده می شود که موتور احتیاج به آخرین قدرت خود دارد ، یعنی موتور گرم و دارای سرنشین کامل بوده و اتومبیل سنگین است و یا اینکه از سر بالایی بالا می رود و بایستی پدال گاز را تا انتها فشار داد . کاری که باید انجام داد – فشار گاز را کم کنید ، دلکو را تنظیم و آوانس خوکار آنرا بررسی و میزان نمائید . ممکن است سر سیلندر جرم گرفته و احتیاج به جرم زدایی داشته باشد . ضمناً شمع باید از نوع مناسب ( سرد و یا گرم ) باشد .

· یاتاقان می زند : در صورتیکه موتور یاتاقان زده باشد معمولاً در دور آرام صدایی نداشته ولی با گاز دادن ( کم یا زیادکردن گاز ) صدا مشخص می شود . برای آزمایش به موتور گاز داده و به صدای یاتاقان گوش دهید . اگر صدای تق تق تق ... دهد نشانه یاتاقان زدن است و از قسمت پایین موتور شنیده می شود و صدای خفه فلز به فلز است و بیشتر در حالات زیر اتفاق می افتد : وقتی موتور سرد است ، در سرعت زیاد ، موقع گاز دادن و یا در سربالایی وقتی به موتور فشار می آید .

· سوپاپ می زند ( صدای چکشک سوپاپ ) : زدن سوپاپ بر اثر خوردگی تپت بوده و صدای چیک ، چیک ، چیک .. یعنی شبیه صدای جغجغه آچار بوکس از زیر کاپوت شنیده می شود. این صدا در دور آرام موتور و یا وقتی موتور را در حالت خلاص گاز می دهیم ، شنیده می شود .

· پیستون ها صدای " جغ جغ " می دهند : صدایی خشک که در مواقعی سرد شنیده می شود ، پس با گرم شدن موتور رفته رفته کاهش یافته و به کلی از بین می رود . ممکن است گژن پین ها ( محورهای پیستون ) ضمن حرکت های بالا و پایین پیستون ها صدای خشک و فلز به فلز ایجاد کنند و این در حالی اتفاق می افتد که گژن گین لاغز شده و یا بوش پیستون جا باز کرده باشد . وقتی دور موتور پایین است این صدا قابل شنیدن می باشد . صدای وت از زیر کاپ.ت شنیده می شود . اگر تسمه پروانه شل و یا خیلی خشک باشد وقتی ناگهان گاز دهیم صدای سوت شنیده خواهد شد .

· صدا در لوله اگزوز : گاهی اوقات صدای شبیه انفجار ، تیر و ترقه از اتومبیل یا موتورسیکلت های عبوری شنیده می شود اگر این صدا در موقع کم کردن گاز نیز شنیده شود ممکن است به علت وجود سوراخ در سیستم اگزوز باشد . علت دیگر تنظیم ناقص دور آرام موتور است یعنی هوا کمتر از ح لازم به کاربراتور می رسد . چنانچه این صدا هنگام گاز دادن و زیاد کردن دور موتور ایجاد شود ، احتمال دارد در اثر نامیزانی آوانس دلکو ، جرم گرفتن و یا از کار افتادن یکی از شمع ها باشد که این پدیده بعد از استفاده طولانی از خودرو در داخل شهر پیش می آید ضمناً ممکن است یکی از سوپاپ های گاز صدمه دیده و خوب عمل نکند و گاز بنزین وارد منبع اگزوز شده و منفجر گردد .

· استارتر صدا می دهد : هنگام روشن کردن اتومبیل وقتی سوئیچ را می گردانید صدای " خرت – خرت " شبیه تراشیدن چوب به گوش می رسد . ممکن است ان صدا ناشی از نصب نادرست استارتر باشد یعنی با پوسته فلاویل درست در یک خط قرار نگرفته و یا اینکه دنده های پینتون معروف به دنده استارت و یا دنده های فلایویل سائیده شده اند .

· کلاچ صدا می دهد : اگر هنگام بالا آمدن پدال گلاچ صدای تیز و شدید و به هم خورن دو شیو شنیده شود ، اشکال از بازویی صفحه کلاچ و یا از بلبرینگ آن است که یا خوب روغنکاری نشده و یا اینکه سائیده شده است .

· جعبه دنده و یا دیفرانسیل زوزه می کشد : در موتور جعبه دنده این صدا در دور آرام موتور شنیده می شود اما وقتی کلاچ بگیرید قطع می گردد . این صدا در اثر کمبود روغن جعبه دنده ، سائیدگی و یا خراب شدن بلبرینگ ها می باشد . در خصوص زوزه دیفرانسیل که بیشتر در خودروهای قدیمی شنیده می شود ، وقتی در سرعت بالا و دنده آخر پا را از روی پدال گاز برمی دارد زوزه شنیده می شود که مثل جعبه دنده نشانه کمبود روغن در دیفرانسیل و یا سائیدگی قطعات داخل آن در اثر کارکرد چندین ساله است .

· گاردان صدا می دهد : این صدا در اتومبیل های دیفرانسل جلو که قوه محرکه روی چرخهای جلو است ، شنیده می شود و معمولاً سرپیچ ها صدای " کلیک – کلیک ... " به گوش می رسد . فرکانس این صدا معادل سرعت دورانی چرخ ها بوده و از میل گاردان کوچک از سوی چرخی به گوش می رسد که زیاد گشاد کرده باشد و بایستی هر چه زودتر تعویض گردد . چنانچه صدا از سوی جعبه دنده باشد که فرسودگی پیدا کرده است ، نوع صدا فرق می کند و در این صورت لرزش هایی در دسته دنده احساس می شود .

چرخ ها صدای " خِر خِر " می دهد : این صدا فقط هنگام حرکت و در محل آرام و سکوت به گوش می رسد . تشخیص صدا مشکل است و برای پی بردن به آن باید اتومبیل را در یک جاده خلوت در دنده خلاص و موتور خاموش به حرکت در آورد و به صدا گوش داد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 21:40  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

مقدمه ای بر نحوه کارکرد خودرو های با سوخت گاز طبیعی

طراحی ، پیش برد و بازاریابی خودروهای سبز ( سازگار با محیط زیست ) چندان کار ساده ای نیست. بهترین شاهد این مدعا این است که همچنان خودروهای بنزینی بر جاده ها فرمانروایی می کنند وسوخت های فسیلی  تقریبا 75 درصد از مصرف انرژی جهان را تشکیل می دهند.همزمان با بالا رفتن قیمت بنزین و نگرانی درباره اثرات زیان بار آن ، خودروهای دو گانه سوز اهمیت ویژه ای می یابند.یک خودرو گاز سوز یا NGV   نمونه ای کامل از یک خودرو دوگانه سوز است. بهره وری سوخت ، سازگاری با محیط زیست و هزینه اشتراک به نسبت کمتر، از مزایای این خودرو هاست

 

خودرو هوندا مدل Civic GX در حال سوخت گیری با دستگاه سوخت گیری خانگی

این مقاله به تشریح اصول کلی  NGV (Natural-gas Vehicles)  ها می پردازد  و  با نگاهی به ادعا های بی نظیر در طراحی آنها،  مزایای این تکنولوژی را بررسی می کند.

کشف گاز طبیعی :

بعضی از مححققان معتقدند ، مردم خاورمیانه بین 6000 تا 2000 سال قبل از میلاد گاز طبیعی را کشف کرده بودند. آنها دیده بودند که وقتی صاعقه به منافذ خروجی گاز طبیعی از زمین برخورد می کند، گاز شعله ور می شود. در حدود 211 سال قبل از میلاد چینی ها از سوزاندن گاز طبیعی برای خشک کردن سنگهای نمک موجود در سنگ آهک استفاده می کردند. آنها همچنین اولین چاههای گاز  طبیعی را با دیرک هایی از جنس بامبو (خیزران ) و با امکانات اولیه ساختند. البته فقط می توانستند تا عمق 500 فوت حفاری کنند.

گاز طبیعی

واژه گاز کلمه ای مبهم است چرا که مواد با حالتی مشابه ولی خواصی متفاوت را در بر می گیرد. به طور مثال گازی که به عنوان سوخت در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مشتقات نفت خام است. نفت خام ماده ای سیاه و چسبناک و ترکیبی چند جزئی است که در زیر زمین ، بر اثر تجزیه بدن جانوران دریایی باستان و طی سالیان دراز تشکیل می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:28  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

تعریف خودرو

خودرو (همچنین اتومبیل یا ماشین) به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند.

خودرو به وسایلی اتلاق می‌گردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت باشد.

   

 

 

 

 

 

 

 

تعریف کلی :

اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می‌توان واژهٔ خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولاً به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار، کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی‌شود. نمونه‌های بارز خودرو عبارت‌اند از:

   ماشین‌های سواری، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها...

    تاریخچه :

شاید بتوان اولین ایدهٔ مکتوب در مورد وسیلهٔ نقلیه‌ای را که بدون نیروی انسان یا حیوانات قادر به حرکت باشد، در ایلیاد اثر هومر یافت. در قسمتی از رمان، هفاستوس (خدای آتش و فلزکاری) یک سه‌چرخهٔ متحرک می‌سازد و از آن برای جابجایی استفاده می‌کند. اما در عالم واقع، این وسیله برای اولین بار در کشور انگلستان ساخته شد. این وسیله نقلیه به کمک نیروی بخار کار می‌کرد. این وسیله دارای یک موتور بزرگ بخار بود که برای تولید توان به مقادیر زیادی آب و ذغال سنگ نیاز داشت و جهت استفاده از آن به چند خدمه نیاز بود.

موتور احتراقی در سال ۱۸۶۰ میلادی به‌وسیلهٔ یک بلژیکی به نام اتین لونوار اختراع شد. پس از آن، روند تکامل صنعت خودروسازی تداوم یافت و در بین سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در اروپا اختراعات مختلفی به وسیله چند تن از مهندسان انجام گرفت.

     

نخستین خودرو با موتور درون‌سوز، یک موتور کوچک بود که بر روی یک گاری کوچک نصب شد. این خودرو را زیگفرد مارکوس در سال ۱۸۷۴ میلادی در شهر وین ساخت. موتور این وسیله نقلیه، موتور بخاری یا موتور برونسوز نام گرفت. اما به‌تدریج موتورهای برونسوز تبدیل به موتورهای درونسوز گردیدند. در موتورهای درونسوز، مخلوط هوا و گاز در داخل سیلندر به وسیله جرقه محترق می‌گردد. اولین نمونه موتور احتراق داخلی را یک مهندس آلمانی به نام نیکلاس اتو ساخت. موتورهای امروزی، در حقیقت نمونه تکامل یافته این موتور محسوب می‌شوند. اما معمولاً اختراع خودرو به گات لیب دایملر، یا کارل بنز نسبت داده می‌شود. این دو نفر در یک زمان و به‌صورت جداگانه برای ساخت یک خودرو کامل تلاش می‌نمودند. دایملر در ابتدا عضو تیم نیکلاس اتو بود ولی بعدا به‌طور جداگانه به‌همراه ویلهلم مای باخ موتور سبک با سرعت بالا (دور موتور ۹۰۰ rpm) را ساخت.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:20  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

یاتاقانها

یاتاقانهای غلتشی : یاتاقانهای غلتشی در واقعه شامل دو عدد ریگ یا حلقه و یک سری ساچمه هستند که بصورت مماس و به اندازهبین حلقه ها قرار گرفته اند ساچمه ها توسط قفسی که از صفحات موازی برنجی پلاستیکی یا هر ماده مناسب دیگر ساخته شده اند جدا از هم نگه داشته می شوند . مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی : 1. زمانی که محور تحت بارهای مداوم و ثابت قرار می گیرد قسمتهای تحت بار یاتاقان تحت تنش ثابت قرار می گیرند که موجب کاهش خطر معیوب شدن در اثر خستگی می شوند 2. چناچه یاتاقانهای لغزشی از مواد مناسب ساخته شده باشند قادر خواهند بود در داخل مایع مورد پمپاژ کار نموده و روانکاری و خنک کاری شوند . 3. توسط روانکاری و روغنکاری مناسب در سرعت های بالا یاتاقانهای لغزشی نسبت به یاتاقانهای غلتشی می توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند . بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی : 1. ضریب اصطکاک انها 10 تا 15 برابر یاتاقانهای غلتشی است و این امر موجب اتلاف پر هزینه می شود 2. غالب ضریب اصطکاک بیشتر دمای روانسازی را تا حدی افزایش می دهد که نسب سیستمهای دقیق وپرهزینه خنک کاری را اجتناب ناپذیر می سازد بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی 1. روغنکاری نامناسب :این پدیده شامل کیفیت روانساز مورد استفاده و همچنین دفعات تعویض روغن میباشد 2. خنک کاری نا مناسب روانساز :این پدیده در اثر اشکال در سیستم خنکاری یا قصور اپراتور در باز کردن شیر مستقیم مایع خنک کننده قبل از راه اندازی پمپ بوجود می اید 3. عدم هم محوری چناچه پمپ جهت تعمییر یا نگهداری پیاده شود این اشکال بعد از سوار نمودن آشکار می شود عدم هم محوری می تواند در اثر ماندن آلودگی بین پایه یاتاقان و محفظه پمپ ویا با توجه به ناهمواریها در اثر ضربه یا سفت نمودن غیر یکسان مهره ها حاصل شود همچنین ممکن است در اثر بار های اضافی وارده بر یاتاقانها ،خم شدن محور یا برخورد فلزی بین قطعات ثابتوچرخیدن که غالبا منجر به سایش زیاد و گیر پاژ می شود حاصل گردد. عدم هم محوری، از بیرون خود را توسط حرارت زیاد و محفظه یاتاقانآشکار می سازد 4. پیچهای شل: منبع دیگر مشکلات که توسط یاتاقان بوجود می آید زمانی است که پیچهای نگهدارنده پایه یاتاقان بطور یکسان و کافی سفت نشده اند و یا در حین کار پمپ شل شده اند در این موارد ممکن است یاتاقان انقدر از محور خود جابجا شود که تمام بار ها برروی رینگهای پروانه یا آب بند وارد شود مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی : 1. زمانی که محور تحت بارهای مداوم و ثابت قرار می گیرد قسمتهای تحت بار یاتاقان تحت تنش ثابت قرار می گیرند که موجب کاهش خطر معیوب شدن در اثر خستگی می شوند 2. چناچه یاتاقانهای لغزشی از مواد مناسب ساخته شده باشند قادر خواهند بود در داخل مایع مورد پمپاژ کار نموده و روانکاری و خنک کاری شوند . 3. توسط روانکاری و روغنکاری مناسب در سرعت های بالا یاتاقانهای لغزشی نسبت به یاتاقانهای غلتشی می توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند . بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی : 1. ضریب اصطکاک انها 10 تا 15 برابر یاتاقانهای غلتشی است و این امر موجب اتلاف پر هزینه می شود 2. غالب ضریب اصطکاک بیشتر دمای روانسازی را تا حدی افزایش می دهد که نسب سیستمهای دقیق وپرهزینه خنک کاری را اجتناب ناپذیر می سازد بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی 1. روغنکاری نامناسب :این پدیده شامل کیفیت روانساز مورد استفاده و همچنین دفعات تعویض روغن میباشد 2. خنک کاری نا مناسب روانساز :این پدیده در اثر اشکال در سیستم خنکاری یا قصور اپراتور در باز کردن شیر مستقیم مایع خنک کننده قبل از راه اندازی پمپ بوجود می اید 3. عدم هم محوری چناچه پمپ جهت تعمییر یا نگهداری پیاده شود این اشکال بعد از سوار نمودن آشکار می شود عدم هم محوری می تواند در اثر ماندن آلودگی بین پایه یاتاقان و محفظه پمپ ویا با توجه به ناهمواریها در اثر ضربه یا سفت نمودن غیر یکسان مهره ها حاصل شود همچنین ممکن است در اثر بار های اضافی وارده بر یاتاقانها ،خم شدن محور یا برخورد فلزی بین قطعات ثابتوچرخیدن که غالبا منجر به سایش زیاد و گیر پاژ می شود حاصل گردد. عدم هم محوری، از بیرون خود را توسط حرارت زیاد و محفظه یاتاقانآشکار می سازد 4. پیچهای شل: منبع دیگر مشکلات که توسط یاتاقان بوجود می آید زمانی است که پیچهای نگهدارنده پایه یاتاقان بطور یکسان و کافی سفت نشده اند و یا در حین کار پمپ شل شده اند در این موارد ممکن است یاتاقان انقدر از محور خود جابجا شود که تمام بار ها برروی رینگهای پروانه یا آب بند وارد شود مزایای عمده یاتاقانهای غلتشی : 1. هزینه اولیه کم می باشد 2. آنها میتوانند بدون مراقبت با پریودهای طولانی کار کنند 3. انها معمولا نیبت به یاتاقانهای لغزشی با وظیفه مشابه محفظه های کوچکتر و کم هزینه ای لازم دارند 4. بمنظور تعویض سریع می توان از منابع متنوعی استفاده کرد 5. موجب صرفه جویی انرژی می شوند .تعویض روانساز بدلیل ضریب اصطکاک کم به دفعات بسیار کمتری نسبت به یاتاقانهای لغزشی انجام می شود و بیشتر یاتاقانهایغلتشی توسط روانکار داخلی با درپوش آببند تهیه شده که برای عمر کاری انها کافی است . معایب یاتاقانها غلتشی : 1. حلقه و تمام اجزائ چرخشی در معرض تنشهای متناوب و سریع می باشند که باعث عیب ناشی از خستگی می شود . 2. بسیاری از یاتاقانهای لغزشی هنگام منتاژ و دمنتاژ نیازمند احتیاط زیاد و مراقبتهای ویژه ای هستند 3. نیازمند مراقبتهای ویژهای از نظر میزان روانساز می باشند (نه کم نه زیاد ) روانکاری یاتاقانهای غلتشی: روانکاری نا مناسب باعث می شود یاتاقانها خیلی سریع فرسوده شوند بطور مثال روانکاری بیش از حد می تواند باعث کوتاه شدن عمر یاتاقان گردد.روانکاری بیش از حد سبب داغ شدن یاتاقانها می گردد و در نتیجه میزان اکسید اسیون روانساز افزایش پیدا می کند و این پدیده موجب معیوب شدن زودرس یاتاقانها می شود . میایب ناشی از روغنکاری نامناسب خود را به چند روش نشان میدهد : 1. نبود روانساز در محفظه یاتاقانها 2. وجود آب در روانسازو محفظه یاتاقانها 3. تغییر جلای حلقه ساچمه ها 4. پریدگی بر روی شیارها و ساچمه ها 5. خراشهای موئین بر روی حلقه ها 6. و حرارت ایجاد شده در اثر نبود روانساز برای جلوگیری از این موارد بسیاری از کارخانه های سازنده روانکاری با گریس و روغن را توصیه می کنند. مزایای گریس: 1. گریس میتواند بدون محفظه خاصی ابقاء شود حتی در محورهای عمودی 2. بعضی گریسها با پایه کلسیم می توانند عایقی برای رطوبت باشند. 3. بعضی گریسها با پایه لیتیم می تواند یاتاقان را از خوردگی شیمیای حفظ کنند 4. گریسهای سنگین، پوششی در برابر مواد آلوده کننده هستند 5. گریسها نسبت به روغنها به دفعات کمتری نیاز به تجدید گریسکاری دارند. معایب گریس کاری: 1. خنک کاری موثر یاتاقانهای که با گریس روانکاری می شوند مشکل است و این پدیده مانعی برای استفاده از گریس در دورهای بالا می باشد 2. انتخاب گرانروی گریس با توجه به استفاده ان در دماهای متغییر قابل توجه می باشد و در نتیجه گریسها را برای محیطهایی که نوسانات دمایی زیادی دارند مناسب نمی باشد . 3. مشخص کردن میزان واقعی گریس برای یاتاقانها بسیار مشکل است و باعث روانکاری زیاد یا کم یاتاقانها می گردد. روغن : مزایای عمده روانکاری با روغن: 1. سطح روغن را براحتی می توان کنترل نمود و ثابت نگه داشت. 2. روغن می تواند براحتی خنک شود و در واقه استفاده از روغن در دورهای بالا بسیار مفید است برای خنک کاری. 3. عمده روغنها دارای گرانروی بالای هستند و این امر باعث استفاده انها در رنجهای متغییر دمای می شود. 4. تعویض روغن به مراتب اسان تر از تعویض گریس است 5. برخی روغنها ضریب اصطکاک کمتری نسبت به گریس دارند و این خاصیت باعث کارکرد مناسب انهادر سرعتها بالا می شود . معایب روغن: 1. بسیار پر هزینه است چون نیاز به مکتنیکال سیل دارد 2. نیازمند تعویضهای بسیار بیشتر از گریس می باشد 3. برای محورهای عمودی نیازمند طراحی دقیق و پرهزینه محفظه یاتاقان می باشد 4. برای محیطهای مرطوب و خورنده نسبت به گریس از مرغوبیت کمتری برخودار است.


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:16  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

سيستم فرمان خودرو و اجزای آن


    سيستم فرمان به راننده امكان مي دهد كه خودرو را براي حركت تنظيم و كنترل كند . سيستم فرمان ممكن است دستي يا هيدروليكي باشد . وقتي تنها منبع انرژي سيستم فرمان، نيرويي باشد كه راننده بر غربيلك فرمان وارد مي كند ، سيستم فرمان خودرو از نوع دستي است . در سيستم فرمان غيردستي از يك پمپ هيدروليك يا الكتروموتور براي كمك به نيروي راننده استفاده مي شود . طرز كار هر دو سيستم يكي است . وقتي راننده فرمان را مي چرخاند ، حركت به جعبه فرمان منتقل مي شود . جعبه فرمان حركت چرخشي فرمان را به حركت مستقيم يا خطي تبديل مي كند . حركت خطي ازطريق ميله بندي فرمان يا ميل فرمان هاي چپ و راست متصل به بازوهاي سگدست فرمان يا شغال دست هاي چپ و راست عمل مي كند و در نتيجه سگدست فرمان روي سيبك ها به طرف داخل يا خارج حركت مي كند . اين حركت سبب پيچيدن چرخ ها و لاستيك ها به چپ و راست براي هدايت خودرو مي شود .
    
    
    خودرويي كه فرمان هيدروليكي دارد ، به يك منبع انرژي براي كمك به راننده در هنگام پيچيدن و دور زدن مجهز است . بيشتر فرمان هايي كه از چنين منبع انرژي برخوردار مي شوند ، هيدروليكي هستند . وقتي راننده ، غربيلك فرمان را مي چرخاند يك پمپ ، روغن تحت فشار را تأمين مي كند . روغن تحت فشار بيشترين تأثير را براي فرمان دادن به چرخ ها داراست .
    
    
    انواع فرمان هاي هيدروليكي
    بيشترفرمان هاي هيدروليكي همان فرمان دستي هستند كه يك بوستر به آنها اضافه شده است. در جعبه فرمان ساچمه اي هيدروليكي ، بوستر يك سيلندر و پيستون هيدروليكي است كه در جعبه فرمان تعبيه شده است . اين سيستم را سيستم فرمان هيدروليكي مجتمع مي نامند ، زيرا بوستر با جعبه فرمان جمع شده است . طرز كار همه سيستم هاي فرمان هيدروليكي يكي است . پمپ ، روغن تحت فشار را تأمين مي كند . نيرويي كه به غربيلك فرمان وارد مي شود ، شير تنظيم را به كار مي اندازد و اين شير مجراهاي عبور روغن را باز و بسته مي كند . اين مجراها روغن تحت فشار را وارد سيلندر يا از آن خارج مي كند . روغن تحت فشار پيستون را به حركت درمي آورد و بخش عمده نيروي لازم براي فرمان دادن به چرخ ها را تأمين مي كند .
    
    
    اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي
    يك سيستم فرمان هيدروليكي شامل يك مجموعه شير تنظيم و يـك سيلنـدر هيدروليكـي اسـت . به علاوه اين سيستم داراي مارپيچ فرمان، هزارخار فرمان، مخزن روغن و شيلنگ هاي روغن تحت فشار است . مخزن ممكن است به پمپ متصل باشد و يا جدا از آن نصب شود . يك فيلتر روغن در مخزن يا شيلنگ روغن تعبيه مي شود تا گردوغبار و ذرات جامد را از روغن جدا كند . بعضي از سيستم هاي فرمان هيدروليكي روغن سردكن هم دارند . اين روغن سردكن مانع افزايش دماي روغن و آسيب ديدن كاسه نمدها ، پره هاي پمپ و ساير قطعات مي شود . روغن سردكن ممكن است حلقه اي ساده از لوله باشد يا به صورت يك مبدل كوچك گرمايي باشد كه در جلو خودرو نصب شود . در بعضي خودروها ، مخزني كه در فاصله دورتري نصب شده است روغن را تا حد لازم سرد مي كند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:12  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

دلیل تركيدگي پيستون خودرو


    گاهي اوقات پيستون هايي را مشاهده مي كنيد كه دچار ترك خوردگي شده اند. عامل اصلي اين ترك خوردگي رسوب دوده و لجن روي جداره و شيارهاي رينگ است. زماني كه رسوب دوده و لجن روي پيستون مي نشيند، روغني كه از پايين پاشيده مي شود موجب خنك شدن جداره داخلي پيستون مي شود. در حالي كه جداره خارجي به دليل لايه هاي رسوبي خنك نمي شود و اختلاف حرارت جداره داخلي و خارجي باعث تركيدگي پيستون مي شود. ساييدگي ها نيز به نو به خود موجب كاهش طول عمر موتورمي شود. اصطكاك حاصل از وجود اين ساييدگي ها باعث مي شود مصرف سوخت بالا رود. همانطور كه مي دانيد در ساخت روغن موتور از مواد افزودني استفاده مي شود كه از خوردگي و سايش جلوگيري كند. حال آنكه دوده ها با اين مواد افزودني وارد واكنش مي شوند و اين ماده به جاي اينكه با سطوح فلزي واكنش دهد و آنها را از سايش محافظت كند، با دوده موجود وارد واكنش مي شود و خاصيت مفيد خود را از دست مي دهد. به اين ترتيب روغن موتور، ديگر خاصيت ضد ساييدگي نخواهد داشت. اين پديده به سفت شدن روغن موتور نيز منجر مي شود.
    هر روغن موتوري در زمان استارت دستگاه بايد بتواند در كمترين زمان ممكن به تمامي قطعات دستگاه برسد. به طور تقريبي مي توان گفت حدود70 درصد از ساييدگي قطعات دستگاه در هنگام استارت زدن ايجاد
    مي شود بنابراين زماني كه روغن ديرتر از زمان معمول به قطعات برسد، قطعات دچار ساييدگي بيشتري مي شوند.
    زماني كه روغن خاصيت ضد ساييدگي را از دست مي دهد، اولين
    قطعه اي كه دچار آسيب مي شود، ياتاقانها هستند. ياتاقانها از ظريف ترين و حساس ترين قطعات موتور هستند كه به راحتي آسيب مي بينند.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:11  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

دوده و لجن سياه ، بلاي جان موتور

  دوده و لجن، به عنوان بلاي جان موتور شناخته شده اند. اين ذرات هيدروكربني كه از بيش از98 درصد كربن و كمتر از2 درصد هيدروژن تشكيل شده اند، در شرايطي توليد مي شوند كه انژكتور موتور به درستي عمل نكند و نسبت سوخت به هوا تغيير كرده و هوا كافي براي سوختن كامل هيدروكربن ها وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي ناكافي بودن هوا براي سوختن سوخت، موجب توليدCO و دوده مي شود.
     عامل مهم ديگر در ايجاد دوده، فيلتر هوا است. اگر فيلتر هوا، كثيف يا نامناسب باشد، تناسب هوا و سوخت بهم مي خورد و موجب ورود هواي ناكافي مي شود. به همين دليل عمل تعويض فيلتر هوا در هنگام هر تعويض روغن در جلوگيري از ايجاد دوده، از اهميت بالايي برخوردار است. در جا كاركردن موتور يكي ديگر از عوامل مؤثر در بهم خوردن نسبت سوخت و هوا و در پي آن ايجاد دوده است. دوده، يكي از عوامل مؤثر در توليد لجن است كه پس از عبور از جداره رينگ و پيستون وارد روغن شده و همراه با آب و روغن و ذرات خارجي ديگر موجب توليد لجن مي شود
    
    شرايط ايجاد لجن
    در صورتي كه آب با روغن و تركيبات اكسيد شده از روغن مخلوط شود، شرايط ايجاد لجن فراهم مي شود. همچنين اختلاط آب، روغن، دوده و ذرات خارجي ديگر، يكي ديگر از موارد ايجاد لجن است. همانطور كه پيش از اين هم گفته شد، دوده توليد شده مي تواند از جداره پيستون و رينگ عبور كرده و وارد روغن شود. ذرات دوده كروي شكل هستند و تمايل بسيار زيادي براي چسبيدن به يكديگر و توليد خوشه دارند.
    وجود دوده سبب ايجاد رسوب در شيارهاي پيستون، چسبندگي رينگ، سايش سطح رينگ و بدنه سيلندر، از بين بردن آب بندي داخل سيلندر، افزايش گازهاي برگشتي به داخل موتور و كاهش قدرت موتور مي شود.
    رينگ مي بايست در پيستون به طور آزادانه حركت كند و با حركت در سيلندر تطابق يابد. زماني كه پيستون نتواند در سيلندر حركت كند، باعث مي شود بخشي از سطح رينگ و بدنه سيلندر سايش يابد كه اين مسئله موجب بالا آمدن روغن، روغني سوزي موتور و ايجاد ورود گازهاي حاصل از احتراق به درون موتور مي شود.
    از طرفي ديگر، ذرات دوده مانند سمباده عمل مي كنند و از آنجايي كه بسيار ساينده هستند، باعث از بين رفتن ديواره حصيري سيلندر مي شوند.
    زماني كه بافت حصيري از بين رفت بدنه سيلندر آيينه اي مي شود. اين مسئله باعث مي شود كه روغن به راحتي به بالاي سر پيستون رفته و بسوزد. در چنين شرايطي با افزايش گازهاي برگشتي به داخل موتور مواجه خواهيد شد. دوده، CO و Co2 و اكسيدهاي گوگردي كه توليد مي شود همگي وارد موتور شده و باعث مي شود روغن كارايي لازم را نداشته باشد. در اينجا مسئله ملموس اين است كه قدرت موتور كاهش مي يابد. تمام گازهايي كه در پيستون توليد مي شود، صرف پايين راندن پيستون نمي شود بلكه مقداري از آنها از جداره بين رينگ و پيستون، داخل روغن مي شوند و در نتيجة اين اتلاف انرژي، قدرت موتور به طور محسوسي افت مي كند.
    در شرايط عادي، حرارت ايجاد شده در موتور از راههاي مختلفي به بيرون انتقال داده مي شود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد 1390ساعت 19:9  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

کیسه هوای اتومبیل چگونه کار میکند


یسه های هوای خودرو طی سالیان طولانی در حال توسعه بوده اند. در واقع ایده استفاده از یک بالش نرم در برابر برخورد، بسیار جذاب بوده است و اولین ثبت اختراع درباره یک وسیله قابل انبساط برای خوردن به آن در هنگام تصادف برای هواپیماها طی جنگ جهانی دوم انجام شده است. در دهه 80 اولین کیسه هوای تجاری شده در خودرو کار گذاشته شد و از سال 1998وجود کیسه های هوا در سمت راننده و سرنشین جلو در امریکا الزامی شده است.

تاکنون آمار نشان داده که کیسه های هوا ریسک مرگ را در تصادفات رودررو حدود 30 درصد کاهش داده است. استفاده از کیسه های هوای نصب شده در صندلی و درها جدیدتر است ، اگرچه آنها به گستردگی کیسه های هوای نصب شده در فرمان و داشبورد مورد استفاده قرار نمی گیرند. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که در سالهای آینده تعداد کیسه های هوای خودروها از 2عدد به 6تا 7عدد خواهد رسید، اما پیش از پرداختن به دانش پشت کیسه های هوا و این که آنها چگونه کار می کنند بهتر است به مرور دانش خود درباره قوانین حرکت نیوتن بپردازیم. اول این که ما می دانیم که اجسام در حال حرکت دارای اندازه حرکت یا مومنتوم هستند. در صورتی که یک نیروی خارجی بر جسم وارد نشود آن جسم به حرکت خود با سرعت و جهت ثابت ادامه خواهد داد.
خودروها از اجسام متعددی تشکیل شده اند که شامل خود خودرو و اجسام مهار نشده درون آن و البته سرنشینان می شود. اگر این اجسام مهار نشوند، حتی در صورت توقف خودرو بر اثر تصادف ، آنها با سرعتی که خودرو دارد به حرکت خود ادامه می دهند. متوقف کردن یک جسم دارای مومنتوم مستلزم اعمال نیرو به آن در یک دوره زمانی است. وقتی یک خودرو تصادف می کند، نیروی موردنیاز برای متوقف کردن اجسام بسیار زیاد است ، چراکه مومنتوم به طور آنی تغییر می کند در حالی که برای سرنشینان این طور نیست و دقت زیادی نیز برای این کار وجود ندارد.

هدف هر سیستم مهارکننده کمکی ، کمک به متوقف کردن سرنشین با ایجاد کمترین آسیب ها به وی است. کاری که یک کیسه هوا انجام می دهد کاهش سرعت سرنشین به صفر با کمترین آسیب یا بدون آسیب است. محدودیت هایی که کیسه هوا با آنها درگیر است زیاد است. کیسه هوا باید در کسری از ثانیه در فضای بین سرنشین و فرمان یا داشبورد عمل کند. برای این که سیستم بتواند به جای آن که سرنشین را به صورت ناگهانی متوقف کند، حرکت آن را آرام کند حتی کوچکترین مقدار فضا و زمان ارزشمند است.

در کیسه هوا سه قسمت وجود دارد کیسه که از پارچه نایلونی ساخته شده است درون فرمان یا داشبورد تا می شود و قرار می گیرد. سنسور وسیله ای است که به کیسه فرمان دستور باد شدن می دهد؛ البته باد شدن درصورتی رخ می دهد که برخوردی با تغییر جرم باعث بسته شدن یک اتصال برقی شود، یک سوئیچ مکانیکی زده می شود و به سنسور پیام می دهد که یک تصادف رخ داده است.

سنسور اطلاعات را از یک شتاب سنج که درون میکروچیپی قرار دارد دریافت می کند. قسمت سوم هم سیم بادکننده کیسه هوا است که موجب واکنش آزیدسدیم یا نیترات پتاسیم و ایجاد گاز نیتروژن می شود. انفجار داغ نیتروژن موجب باد شدن کیسه هوا می شود. سیستم بادکننده شبیه یک بوسترراکت جامد است.

سیستم کیسه هوا یک پیشران جامد را مشتعل می کند و بسرعت می سوزد تا یک حجم بزرگ گاز را برای بادکردن کیسه هوا به وجود آورد. به این ترتیب کیسه هوا از قسمت ذخیره شده خود با سرعت 322 کیلومتر در ساعت یعنی سریع تر از یک چشم برهم زدن از هم باز می شود. یک ثانیه بعد، برای آن که سرنشین بتواند حرکت کند، گاز به سرعت از سوراخ های درون کیسه تخلیه و کیسه را از حالت باد شدن در می آورد.

کیسه هوا و سیستم باد کننده ذخیره شده در فرمان ؛ گرچه همه این فرآیند تنها در یک بیست و پنجم ثانیه رخ می دهد ؛ ولی زمان اضافی ایجاد شده برای جلوگیری از یک جراحت جدی کافی است. ماده پودری که از کیسه هوا آزاد می شود هم آرد ذرت عادی یا پودر تالک است که از سوی سازنده برای نچسبیدن تاهای کیسه به هم در هنگام ذخیره کیسه هوا استفاده شده است. دراین میان نباید فراموش کرد که با وجود پیشرفت فناوری ،کیسه های هوا فقط هنگامی موثرند که همراه کمربند ایمنی استفاده شوند. چرا که کیسه های هوا فقط در تصادفات رودررویی که با سرعت بیش از 16 کیلومتر در ساعت رخ می دهد عمل می کنند. این در حالی است که درباره برخوردها، تصادف های جانبی ، تصادفات از عقب و برخوردهای ثانویه فقط کمربندهای ایمنی می توانند عمل کنند.
سایت رشد
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:38  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

روش های افزایش قدرت موتور

راههاي بسیار مختلفي براي افزايش اسب بخار موتور موجود ، وجود دارد . اينجا چندين مثال موجود است(عموما از آسان ترين تا مشكل ترين/ گرانترين مرتب شده است):
تراشه (چيپ )كامپيوترتان (ecu) را عوض کنيد-- گاهي اوقات و یقيناً نه هميشه -- شما مي توانيد با عوض کردن تراشه ي رُم در "بخش کنترل موتور" يا همان ecu عملکرد خودرو را تغيير دهيد. شما مي توانيد اين تراشه‌ها را معمولاً از فروشندگان لوازم يدکي بخريد . خواندن يک بررسي مستقل براي تراشه ي در نظر گرفته شده خيلي ارزشمند است چون بعضي از تراشه ها فقط جنبه ي تبليغاتي دارند و کارايي ندارند.
1- به هوا اجازه بدهيد راحتر وارد بشود ، هنگامي که پيستون پايين مي رود در مرحله ي مکش ، مقاومت هوا مي تواند مقداري از قدرت موتور را از بين ببرد . بعضي از خودروهاي جديدتر داراي منيفلدهاي ورودي صيقلي هستند که مقاومت هوا را بر طرف کنند . کاهش لوله هاي ورودي و فيلتر هواي بزرگتر مي توانند جريان هوا را بهبود بخشند .
2- اجازه دهيد خروج دود راحتر انجام شود ، اگر مقاومت هوا يا برگشت آن وجود داشته باشد فشار ان باعث سخت خارج شدن دود از محفظه سيلندر در مرحله ي تخليه مي شود و اين نيز قدرت موتور را تحليل مي دهد . فشار منفي به علت لولۀ اگزوز بسیار کوچک یا مقدار زیاد مقاومت هوا در صدا خفه کن است . سيستم هاي خروجي با عملکرد بالا از هدزر استفاده مي کنند ؛ لوله هايي که انتهايي گشاد و آزاد دارند انباره هاي اگزوز را روان و فشار بالعکس (منفي)را در سيستم اگزوز بر طرف مي کند .
3- سرسيلندر و بادامک ها را عوض کنيد -- بسياري از موتور هاي موجود يک سوپاپ ورودي و يک سوپاپ خروجي دارند . خريدن يک سر سيلندر جديد که چهار سوپاپ در هر سيلندر دارد جريان هواي ورودي و خروجي موتور را به صورت دراماتيکي بهبود مي بخشد و مي تواند قدرت را بيشتر کند . همچنين استفاده از بادامک هاي کارا سبب يک تغيير بزرگ در عملکرد موتور مي شود .روشهای دیگر افزایش اسب بخار:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:36  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

شستشوی مجاری آب ، سيستم خنك كننده موتور به طريق خانگی


با فرض اينكه موتور خودرو شما در قسمت بدنه سيلندر فاقد شير تخليه آب باشد و يا اگر دارد دسترسی به آن سخت است. در حاليكه موتور كاملا سرد است ، در يك روز تعطيلی ، اقدامات ذيل را انجام بدهيد :
1- شير بخاری را در حالت باز بگذاريد
2- مفصلهای شيلنگهای( جنت) بالا و پائين رادياتور را جدا كنيد
3- رادياتور باز و جدا شده را با آب شيلنگ باغچه كاملا تميز كنيد
4- محلی كه ترموستات بر روی آن بسته شده باز كرده و ترموستات را در بياوريد
5- يك سر شيلنگ آب باغچه را وارد ورودی آب به موتور بكنيد و برای جلوگيری از ترشح آب ،خصوصا به شمعها و سنسورها دور شيلنگ را با پارچه ای كه بدور شيلنگ پيچيده ايد بپوشانيد و در حاليكه شيلنگ را محكم گرفته ايی به شخص ديگری بگوئيد شير آب را ابتدا كم و سپس زياد باز كند . وقتی از شيلنگ (جنت )اتصال به رادياتور پائينی ديگر آب كثيف نيامد مجاری تميز شده است
6- سر شيلنگ نصب شده به شير باغچه را باز كنيد و با دميدن در آن هوا وارد مجراها كنيد تا آب
باقيمانده خالی شود
7- اتصالات و اقلام باز شده را مجددا ببنديد
8- آب مخصوص رادياتور بهمراه ضد يخ و جوش بمقدار لازم در رادياتور بريزيد و حتما سيستم را هوا گيری كنيد
-اين دانه ها چيست آيا نسبت به آن بايد حساسيت داشته باشيم ؟!
در موتورهائی كه بلوك سيلندر و يا سر سيلندر آن فلزی است اين دانه های قهوه ايی رنگ گاهی
ديده ميشوند كه حاصل زنگ خوردگی جزئی و معلق شدن رسوبات هستند. در واقع اين دانه ها به نوعی از نظر علمی باعث كاهش زنگ خوردگی و افزايش دمای نقطه جوش آب و آببندی مفصلها ميشوند . ولی درحجم خيلی زياد باعث كاهش آببندی درب رادياتور و ترموستات و عدم دقت سنسور دمای آب ميگردند.


+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:34  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

تنظیمات کلاچ

کلاچهای معمولی در اثر کارکردن زیاد،مقداری از لنتهای آن ساییده شده و همین طور امکان ضعیف شدن فنرهای مارپیچی آن نیز زیاد خواهد بود. در نتیجه از فشردگی صفحه کلاچ کاسته خواهد شد . این موضوع با کم شدن کشش اتومبیل محسوس خواهد شد،به عبارت دیگر مقداری از نیروی اتومبیل به صورت بکسواد در کلاچ از بین خواهد رفت. برای برطرف کردن این عیب بایستی فشار وارد بر لنت را افزایش داد (این عمل به صورت تعویض لنت و با نزدیک کردن پوسته کلاچ به فلایول صورت میگیرد.)
بنابراین تنظیم نیروی فشاری وارد بر لنت که تنظیم دقیق ظرفیت کلاچ را به دنبال خواهد داشت به تنظیم ظرفیت کلاچ موسوم است. تنظیم دیگری که در کلاچ وجود دارد. تنظیم پدال کلاچ است:
در کلاچ برای اینکه در مقابل لغزش اطمینان شود. در حدود 3 سانتی متر بازی برای پدال کلاچ در نظر گرفته میشود : نتیجتا بین صفحه فشار دهنده، انگشتی و بلبریگ کلاچ مقدار 2.5 تا 3 میلیمتر بازی وجود خواهد داشت
همچنین انگشتی های کلاچ نباید هنگام کلاچ کردن از اندازه معین بیشتر به داخل فشرده شوند، به همین دلیل پدال کلاچ بعد از فشرده شدن زیاد آن جلوگیری میکند
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:31  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

روش عیب یابی فنر خودرو

متاسفانه بيشتر رانندگان به كمك فنرها كه يكي از اساسي ترين قسمت ايمني خودرو است; اهميتي به نقايص آن نمي دهند و بيشتر توجه آنان به ترمزها; لاستيكها; كمربند ايمني; چرخها; فرمان و آخرين قسمت كمك فنر را مورد بازديد قرار مي دهند. در صورتيكه كمك فنر نقش بسيار ارزنده اي در ايمني خودرو دارد.
جالب است بدانيم در صورت خرابي كمك فنرها ضريب فرسودگي ساير قطعات خودرو نیز افزايش می یابد. اين قطعات شامل:1-فنر تعليق 2-جعبه فرمان 3-ديفرانسيل 4-لاستيك چرخها 5-بلبرينگ چرخها 6-بوشهاي لاستيكي سيستم تعليق 7-گيربكس 8-سيستم تعليق 9-مجموعه سيبكهاي فرمان
لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

۱-اگر كمك فنر نشتي دارد حتما بايد كمك فنر تعويض گردد.

۲-بالا و پايين رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و يا شيرجه رفتن خودرو در حين ترمزهاي شديد ممكن است به دليل خرابي كمك فنرها باشد.

۳-اگر در سر پيچ; خودرو بيش از حد بپيچد به نحوي كه راننده براي كنترل ان بايد تلاش بيشتري كند اين روند مي تواند از خرابي كمك فنر باشد.

۴-اگر چرخها روي جاده برقصند و يا بالا و پايين روند ممكن است از فرسودگي فنرها و كمك ها باشد.

۵-اگر خودرو روي جاده حالت بي ثباتي پيدا كند ممكن است از فرسودگي از كمك فنرها باشد. .و اين امر ايمني اتومبيل را شديدا تهديد مي كند.

۶-اگر بوشهاي محل نصب كمك فنر ترك خوردگي و يا تغيير شكل داده اند باعث سرو صدا در سيستم تعليق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز كردن ويا عبور از ناهمواريهاي سطح جاده مي شود. بنابراين هرچه زودتر نسبت به تعويض بوشها اقدام شود.در غير اين صورت ايمني خودروبه شدت كاهش پيدا مي كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:28  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

دانستنیهای رنگ خودرو

موضوع : رنگ خودرو
مقدمه
در اولین شماره دانستنیهای رنگ خودرو، ابتدا مراحل رنگ خودرو در سالن های رنگ کارخانجات تولید کننده
خودرو بررسی خواهد شد . سپس پس از آشنایی با این مراحل، در شماره های بعدی، تعمیرات موض عی رنگ در
تعمیرگاهها پس از صدمه دیدن رنگ بررسی خواهد شد.
مراحل کلی یک سالن رنگ از تحویل قطعه خام بدنه به سالن شروع می گردد . هر قطعه در معرض دو پروسه
کلی قرار می گیرد که عبارتند از:
1. آماده سازی
2. اعمال پوشش رنگ
مرحله آماده سازی شامل دو قسمت کلی عملیات فسفا ته نمودن و عملیات اعمال آستر می باشد که در شکل
زیر نشان داده شده است:
عملیات فسفات، یک فرایند کاملاً اتوماتیک غوط هوری می باشد؛ در این عملیات، حام لهای بدنه همراه با
بدنه های روی آنها، به داخل یک محلول شیمیایی فرو برده م یشوند تا اینکه برای نقاشی آماده شوند. بدنه
خودروها به وسیله حرکت دادن حام لها، کاملاً از درون محلول عبور م یکنند. بعد از مرحله فسفات، مرحله
آستر قرار دارد که به وسیله کانویری از مرحله فسفات جدا م یشود. در این مرحله نیز بدنه غوط هور می شود،
ولی با این تفاوت که برای افزایش میزان پوشش، از فرایند الکترواستاتیک استفاده م یشود. مخزن آستر در
خطوط تولید کاملاً اتوماتیک م یباشد. بعد از مرحله آستر، کوره خش ککن قرار دارد که به ازای هر بدنه
خودرو که در داخل آن قرار م یگیرد و خشک می شود، نیاز به زمان دارد.

دیگر عملیات سالن رنگ در مرحله آماده سازی عبارتند از:
عملیات سیلر کاری
به دلیل این که بدنه از قطعات منفصل تشکیل شده و ممکن است در بدنه سازی خوب بر روی هم جفت نشده
باشند عملیات سیلر کاری بر روی آن ها انجام میشود . بعد از عملیات سیلر کاری سوراخ های کف بدنه توسط
می شود. Pvc کورکن های لاستیکی و چسب کاغذی پوشانده شده و بدنه آماده پاشش
در زیر بدنه Pvc پاشش ماده
این ماده جهت محافظت از زنگ زدگی و مقاومت بیشتر کف بدنه است که پس از این مرحله بدنه از کوره
پاشیده شده کاملا خشک و بدنه برای مرحله بعد که پاشش آستر است آماده شود. Pvc گذشته تا
پاشش رنگ آستر
قبل از پاشش رنگ آستر توسط دستگاه های پاشش (ربات) رنگ هر بدنه به کامپیوتر داده شده تا بدنه رنگ
خاص خود را در قسمت آستر بگیرد. بعد از پاک شدن گرد و غبار از روی بدنه توسط باد و تمیز کردن بدنه
با دستمال مخصوص پاشش آستر توسط اسپری های دستی به نقاطی که امکان پاشش آن ها به وسیله دستگاه
نیست (نقاطی نظیر زیر در موتور زیر در صندوق و لای درها) انجام می شود .
کوره پخت
جهت پخت رنگ آستر بدنه ها وارد کوره تقریبا طولانی می شوند.
ایستگاه پولیش کاری و رفع ایرادات رنگ آستر
پس از پاشش رنگ آستر و قبل از رنگ رویه کارهایی از جمله صافکاری های کوچک زدن دستمال چسبی و
سمباده زنی و ... انجام می گیرد.
در مرحله بعدی بدنه وارد یکی از دو خط رنگ سالید یا متالیک می شود. فرآیند اعمال پوشش نیز
Clear Coat و اعمال پوشش شفاف یا Base Coat شامل دو مرحله کلی اعمال پوشش اولیه یا
می باشد.
در شماره های بعدی مراحل دیگر سالن رنگ و مقدمه ای بر انواع رنگ های رایج در بازار کشور مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:22  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

تعویض تسمه تایمینگ موتور

یکی از قطعات موتور که میباید در زمان معین خود یعنی 60000کیلومتر تعویض گردد تسمه تایمینگ موتور است.
دراکثرخودروهای امروزی(بجز پژو2000)درموتور انها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بلافاصله سوپاپها با سطح پیستون برخورد می نمایند.
که علاوه بر خرابی پیستون وکج شدن سوپاپها باعث صدمه جدی به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 500000تومان را به دنبال خواهد داشت.در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و می باید با یک جرثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل نمایید.
لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو;تعویض نمایید تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد.
علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من برای خودروی خود در این کیلومتر تعویض نمودم کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم. (قیمت تسمه در حدود 15000تومان ;دستمزد 15000تومان وصرف حداکثر یک ساعت زمان برای این تعویض)
توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد.

دلایل از تایم خارج شدن موتور
1-پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهلاک بالا و تنش های زیاد وارده به ان
2-جدا شدن دندانه های تسمه
3-شل بودن زیاد تسمه تایمینگ که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد.
جهت تست شل ویا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 2 الی 3 میلیمتر انعطاف داشته باشد.

عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:
1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.
2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها ;که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.که در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.
3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.
4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند. لازم است جهت خرید یک تسمه مناسب با یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید.
6-در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی ان)خودداری نمائید.وظاهر کلیه دندانه های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازک شبیه نایلون از ان استفاده نگردد.
7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاک کلیه قطعات خواهد شدمانند take off icon_cool
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:21  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

نقش رادیاتور در پروسه انتقال حرارت موتور نقش رادیاتور در پروسه انتقال حرارت موتور

مکانیک خودرو - مقالات
بر اثر احتراق در موتورهای احتراق داخلی گرمای زیادی تولید می‌شود که حتی می‌تواند فلزات مجموعه سیلندر و پیستون را ذوب کند .سیستم خنک کاری به منظور پیشگیری از بالا رفتن دمای موتور به کار می‌رود. این سیستم برای مراقبت در برابر عملکرد مؤثر در تمام سرعت‌های موتور و کنترل شرایط مختلف مورد استفاده است. دما در طول مدت احتراق مخلوط سوخت و هوا در محفظه احتراق موتور بسیار بالا می‌رود و به بیش از ۲۰۰۰ درجه می‌رسد. میزان قابل توجهی از این حرارت توسط دیواره‌های سیلندر و پیستون‌ها جذب می‌شود بنابراین باید خنک‌کاری به اندازه‌ای صورت پذیرد که دما بیش از حدود ۲۳۰ درجه نشود.
دماهای بالاتر باعث کاهش ضخامت فیلم روغن میشود و خواص روغن به شدت افت می‌کند که این مسئله موجب افزایش استهلاک قطعات و ازدیاد دمای آنها خواهد شد.
در موتورهای احتراق داخلی مقدار محدودی از انرژی سوخت برای قوای محرکه موتور استفاده می‌شود. تقریبا حدود ۲۸ درصد انرژی سوخت به کار مفید تبدیل می‌شود. ۳۰ درصد به واسطه خنک کاری، ۳۲ درصد به وسیله خروج گازهای داغ و ۱۰ درصد باقیمانده توسط اصطکاک و عوامل دیگر به هدر می‌رود. میزان حقیقی و دقیق انرژی تبدیل شده به کار مفید در پروسه احتراق موتور به مشخصه‌های فیزیکی اجزای موتور بستگی دارد.
همان‌طور که گفته شد، دما در طول احتراق در سیلندر موتورهای درونسوز به بیش از ۲۰۰۰ درجه می‌رسد. این دما بیش از نقطه ذوب مواد مورد استفاده در ساختار موتور است بنابراین با بالارفتن دما به موتور خسارت وارد می‌شود و باید دمای کار موتور در محدودهای خاص حفظ شود. در یک نمونه سیستم خنک کاری آبی موتور این دما در محدوده ۹۵-۷۵ قرار دارد که برای خنک کاری هوایی این میزان کمی بیشتر است.
خنک کاری در موتور دو علت دارد:
۱) نگه داشتن دمای اجزای موتور در دمایی که روغنکاری مؤثر در آن ممکن باشد.
۲) نگه داشتن دمای اجزای مختلف موتور در یک محدوده خاص به طوری که به سلامت قطعات موتور صدمه نزند.
نحوه عملکـرد موتور در انتخاب و طراحی سیستم خنک کاری تأثیر می‌گذارد و این کاملا به نوع گازهای احتراق و اجزای موتور وابسته است. وقتی موتور سرد است، کارایی پایینی دارد بنابراین سیستم خنککاری معمولا شامل وسایلی است که زمینه فعالیت خنککـاری نرمـال را بـرای حفظ گرمـای مناسب موتور مهیـا می‌کننـد.
هنگام راه اندازی موتور دمای قطعات داخلی آن، به سرعت افزایش می‌یابد؛ پس وقتی موتور به دمای بهره برداری می‌رسد باید سیستم خنک­کاری فعالیتش را آغاز کند.
نمایه سیستم خنک کاری موتور برای حداقل کردن حجم و وزن رادیاتور است که در وسایل نقلیه از اهداف مهم تلقی می‌شود. باید درجه حرارت متوسط آبی که از رادیاتور عبور می‌کند حتی الامکان بالا نگه داشته شود تا اختلاف آن با درجه حرارت متوسط زیاد باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 8:17  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

جدول عیب یابی جعبه دنده

عیب

علت

جزئی ویا جدی

1ـ دسته دنده لق می خورد وصدا می دهد.

1ـ فرسایش زیاد دركلاهك كروی زیردسته دنده وپین مربوطه یاشل بودن پیستون ضامن دنده عقب.

2ـ شل بودن سیبك تعویض

جزیی : می توان درحالی كه جعبه دنده روی خودرو قرارداردآن راتعمیر كرد.

جدی : پیچ قفل كننده ممكن است داخل جعبه دنده بیفتدوموجب دردسرشود.

2ـ یك یاچند دنده خوب سنكرونیزه نشده است.

1ـ فرسایش در دنده های برنجی ویافرسایش درخارموشكیها.

جزئی : برای چندصدكیلومتر          می تواند ادامه داشته باشد.

3ـ بیرون زدن یك یاچنددنده.

1ـ ضیعف شدن فنرداخل ماهكها.

2ـ فرسایش ماهكها.

3ـ فرسایش یاكچل شدن   سردنده ها درمحل در گیر شدن با کشویی تعویض

4ـ فرسایش كشوئیهای تعویض.

بستگی به این داردكه چنددنده بیرون می زند وتا چه اندازه درهنگام رانندگی ممكن است خطرآفرین باشد.

4ـ زوزه كشیدن یا ارتعاش ولرزش بیش ازحدجعبه دنده كه ممكن است خیلی سریع منجر به عیوب دیگرشود.

1ـمعیوب بدون بلبرینگ ها ویا فرسایش کلی آنها.

جدی : ممكن است باعث خردكردن یا قفل شدن جعبه دنده شودكه دراین صورت خطرناك است.

5ـ باصدا ومشكل جارفتن دنده ها.

1ـ كلاچ به طور صحیح عمل       نمی كند.

 

6ـ لق وغیر موثر بودن اهرم انتخاب دنده.

1ـ فرسایش كلی مكانیزم انتخاب دنده .

جدی : ممكن است خطرناك باشد زیرا راننده نمی تواند خودرو را درست كنترل كند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مرداد 1390ساعت 17:33  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

فکر می کنید چرا باید دوبار کلاچ بگیرید؟

بار اول که کلاچ می گیرید، ارتباط موتور با جعبه دنده قطع می شود. پس فشار از روی برآمدگی های روی حلقه برداشته می شود تا شما بتوانید حلقه را به حالت خلاص منتقل کنید. بعد کلاچ را رها می کنید و موتور را به سرعت مناسب می رسانید. منظور از سرعت مناسب، دور موتوری است که با دنده بعدی تناسب دارد. یعنی کاری می کنید که برآمدگی های روی حلقه و چرخ دنده ای که مربوط به دنده بعدی است با سرعت یکسانی بچرخند تا برآمدگی های روی حلقه بتواند در چرخ دنده جفت شود. حالا مجبورید یک بار دیگر کلاچ را فشار دهید تا حلقه و دنده جدید با هم درگیر شوند.

همگام ساز این امکان را ایجاد می کند که حلقه و دنده، قبل از جفت شدن برآمدگی های روی حلقه، با هم تماس برقرار کنند. بنابراین حلقه و دنده می توانند قبل از اینکه چرخ دنده با برآمدگی های روی حلقه درگیر شود، سرعتشان را با هم وفق دهند. به شکل روبرو دقت کنید.

مخروطِ روی چرخ دنده آبی رنگ، در حفره مخروطی حلقه قرار می گیرد و اصطکاک آن با حلقه باعث همگام شدن حرکت حلقه و دنده می شود. سپس بخش بیرونی حلقه طوری می لغزد که برآمدگی های روی حلقه بتواند با دنده درگیر شود.

هر کمپانی شیوه و ایده های خاص خود را برای ساختن دنده به کار می برد، اما اساس کار تمام آنها همان چیزی است که خواندید. حالا چند نکته به شما می گوییم که به احتمال زیاد جواب سوال هایی است که پیش از خواندن این مطلب در ذهن شما وجود داشت:

• وقتی در تعویض دنده اشتباه می کنید، سر و صدای عجیبی که می شنوید صدای خرد شدن چرخ دنده های جعبه دنده نیست. همانطور که در تمام شکل های قبلی دیدید، تمام چرخ دنده های جعبه دنده همیشه در حال چرخش اند. صدا مربوط به برآمدگی های روی حلقه است که می خواهند درون سوراخ های یکی از دنده ها قرار گیرند، اما به دلیل بی دقتی شما نمی توانند این کار را انجام دهند.

• حالا می توانید بفهمید که چطور یک حرکت خطی کوچک دسته دنده باعث تعویض دنده می شود. دسته دنده، میله ای را جابجا می کند که به اهرم متصل است. اهرم نیز حلقه روی محور زرد رنگ را جابجا می کند تا آن را به یکی از دو چرخ دنده بچسباند.

 

بار اول که کلاچ می گیرید، ارتباط موتور با جعبه دنده قطع می شود. پس فشار از روی برآمدگی های روی حلقه برداشته می شود تا شما بتوانید حلقه را به حالت خلاص منتقل کنید. بعد کلاچ را رها می کنید و موتور را به سرعت مناسب می رسانید. منظور از سرعت مناسب، دور موتوری است که با دنده بعدی تناسب دارد. یعنی کاری می کنید که برآمدگی های روی حلقه و چرخ دنده ای که مربوط به دنده بعدی است با سرعت یکسانی بچرخند تا برآمدگی های روی حلقه بتواند در چرخ دنده جفت شود. حالا مجبورید یک بار دیگر کلاچ را فشار دهید تا حلقه و دنده جدید با هم درگیر شوند.

همگام ساز این امکان را ایجاد می کند که حلقه و دنده، قبل از جفت شدن برآمدگی های روی حلقه، با هم تماس برقرار کنند. بنابراین حلقه و دنده می توانند قبل از اینکه چرخ دنده با برآمدگی های روی حلقه درگیر شود، سرعتشان را با هم وفق دهند. به شکل روبرو دقت کنید.

مخروطِ روی چرخ دنده آبی رنگ، در حفره مخروطی حلقه قرار می گیرد و اصطکاک آن با حلقه باعث همگام شدن حرکت حلقه و دنده می شود. سپس بخش بیرونی حلقه طوری می لغزد که برآمدگی های روی حلقه بتواند با دنده درگیر شود.

هر کمپانی شیوه و ایده های خاص خود را برای ساختن دنده به کار می برد، اما اساس کار تمام آنها همان چیزی است که خواندید. حالا چند نکته به شما می گوییم که به احتمال زیاد جواب سوال هایی است که پیش از خواندن این مطلب در ذهن شما وجود داشت:

• وقتی در تعویض دنده اشتباه می کنید، سر و صدای عجیبی که می شنوید صدای خرد شدن چرخ دنده های جعبه دنده نیست. همانطور که در تمام شکل های قبلی دیدید، تمام چرخ دنده های جعبه دنده همیشه در حال چرخش اند. صدا مربوط به برآمدگی های روی حلقه است که می خواهند درون سوراخ های یکی از دنده ها قرار گیرند، اما به دلیل بی دقتی شما نمی توانند این کار را انجام دهند.

• حالا می توانید بفهمید که چطور یک حرکت خطی کوچک دسته دنده باعث تعویض دنده می شود. دسته دنده، میله ای را جابجا می کند که به اهرم متصل است. اهرم نیز حلقه روی محور زرد رنگ را جابجا می کند تا آن را به یکی از دو چرخ دنده بچسباند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مرداد 1390ساعت 17:30  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

تعریف خودرو


خودرو (همچنین اتومبیل یا ماشین) به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند.

خودرو به وسایلی اتلاق می‌گردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت باشد
.

   

 

 

 




 

 

تعریف کلی :

اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، می‌توان واژهٔ خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این واژه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولاً به وسایل متحرکی گفته می‌شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هستند. بنابراین به وسایلی مثل قطار، کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی‌شود. نمونه‌های بارز خودرو عبارت‌اند از:

   ماشین‌های سواری، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها...

    تاریخچه :

شاید بتوان اولین ایدهٔ مکتوب در مورد وسیلهٔ نقلیه‌ای را که بدون نیروی انسان یا حیوانات قادر به حرکت باشد، در ایلیاد اثر هومر یافت. در قسمتی از رمان، هفاستوس (خدای آتش و فلزکاری) یک سه‌چرخهٔ متحرک می‌سازد و از آن برای جابجایی استفاده می‌کند. اما در عالم واقع، این وسیله برای اولین بار در کشور انگلستان ساخته شد. این وسیله نقلیه به کمک نیروی بخار کار می‌کرد. این وسیله دارای یک موتور بزرگ بخار بود که برای تولید توان به مقادیر زیادی آب و ذغال سنگ نیاز داشت و جهت استفاده از آن به چند خدمه نیاز بود.

موتور احتراقی در سال ۱۸۶۰ میلادی به‌وسیلهٔ یک بلژیکی به نام اتین لونوار اختراع شد. پس از آن، روند تکامل صنعت خودروسازی تداوم یافت و در بین سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی در اروپا اختراعات مختلفی به وسیله چند تن از مهندسان انجام گرفت.

     

نخستین خودرو با موتور درون‌سوز، یک موتور کوچک بود که بر روی یک گاری کوچک نصب شد. این خودرو را زیگفرد مارکوس در سال ۱۸۷۴ میلادی در شهر وین ساخت. موتور این وسیله نقلیه، موتور بخاری یا موتور برونسوز نام گرفت. اما به‌تدریج موتورهای برونسوز تبدیل به موتورهای درونسوز گردیدند. در موتورهای درونسوز، مخلوط هوا و گاز در داخل سیلندر به وسیله جرقه محترق می‌گردد. اولین نمونه موتور احتراق داخلی را یک مهندس آلمانی به نام نیکلاس اتو ساخت. موتورهای امروزی، در حقیقت نمونه تکامل یافته این موتور محسوب می‌شوند. اما معمولاً اختراع خودرو به گات لیب دایملر، یا کارل بنز نسبت داده می‌شود. این دو نفر در یک زمان و به‌صورت جداگانه برای ساخت یک خودرو کامل تلاش می‌نمودند. دایملر در ابتدا عضو تیم نیکلاس اتو بود ولی بعدا به‌طور جداگانه به‌همراه ویلهلم مای باخ موتور سبک با سرعت بالا (دور موتور ۹۰۰ rpm) را ساخت. همچنین اولین سیستم جرقه‌زنی الکتریکی را بنز طراحی نمود.

    درعین حال، برخی به اشتباه، هنری فورد را به عنوان مخترع خودرو می‌دانند. این اشتباه به این خاطر رخ می‌دهد که هنری فورد، در واقع، ایدهٔ تولید اتومبیل ارزان قیمت را تحقق بخشید و استفاده از خودرو را در مقیاس گسترده و توسط مردم عادی امکان‌پذیر نمود. هنری فورد در سال ۱۸۹۱ یک موتور کوچک گازوئیلی طراحی کرد و سه سال بعد، یک ماشین گازوئیلی ساخت که به نام کالسکه بدون اسب شناخته می‌شود. ۵ سال بعد، هنری فورد طراحی ماشین‌های موسوم به مدل A و مدل T را آغاز کرد. او سرانجام توانست خط تولید و مونتاژ این اتومبیل‌ها را توسعه دهد تا تولید ماشین‌ها سریع‌تر و اقتصادی‌تر شود. مدل‌ T اتومبیلی‌ بود که‌ در همه‌ جای اروپا به‌راحتی‌ استفاده‌ می‌شد و موتورش‌ آنقدر قوی‌ بودکه‌ در زمین‌های‌ ناهموار به‌ راحتی‌ حرکت می‌کرد. این اتومبیل، به‌ سادگی‌ تعمیر می‌شد و حتی یک کشاورز با کمی‌ دقت‌ می‌توانست‌ قطعات‌ معیوب‌ آن‌ را عوض‌ کند. قیمت این اتومبیل در آن‌ زمان، ۸۵۰ دلار بود. این قیمت اگرچه نسبت به درآمد مردمان عادی، قیمت بالایی محسوب می‌شد، ولی نسبت به اتومبیل‌های زمان خودش بسیار ارزان بود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 8:41  توسط مهندس اصغر خاکشوری  | 

هیوندا جنسیس(خودروی تشریفاتی هوشمند)


هیوندا جنسیس

مشخصات فنی

مدل

Genesis

کلاس خودرو

(F-segment) سدان مجلل

گیربکس

 6 دنده اتوماتیک با تعویض دستی

محور محرک

(RWD)دیفرانسیل عقب

تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ

V6 / 24

حجم موتور (سی سی)

3778

قدرت (اسب بخار)

285 / 6200

گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)

358 / 4500

توان وزنی مخصوص(اسب بخار بر تن)

149

توان خروجی مخصوص(اسب بخار بر لیتر)

75

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

260

شتاب صفر تا صد (ثانیه)

6.7

طول/عرض/ارتفاع (میلی متر)

1485/1890/4975

فاصله دو چرخ جلو/ دو محور (میلی متر)

2936

وزن خالص (کیلوگرم)

1912

مشخصات تایر

235/50VR18

مصرف شهری (لیتر در صد کیلومتر)

13.6

مصرف جاده ای (لیتر در صد کیلومتر)

7.2

مصرف ترکیبی (لیتر در صد کیلومتر)

9.5

استاندارد آلایندگی

Euro 3

حجم مخزن سوخت (لیتر)

73


+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم خرداد 1390ساعت 21:25  توسط مهندس اصغر خاکشوری  |